星球罕见地----红海滩

梦恋

途经罗布泊东 —— 初识楼兰公主

                     ——《香生行吟录・南湖夜话》卷之十一

   只为路对面四个大字，我们此行差点陷入 “滑铁卢”，或许进入这个地方，真会遭遇传说中楼兰公主的诅咒？从敦煌到阿克塞县转入 G215 国道，行驶至当金山口青海、甘肃交界线段后，国道右侧有一条简易公路延伸而出。车子开下山沟 —— 这里或许曾是河道，如今算是两省界沟 —— 公路过沟后开始登山，沿着 “之” 字形道路向山顶盘旋。

对面第一个冲坡的路口，国道旁立着一块醒目的大招牌，上书 “罗布泊东”。沟口处有几间屋子、一个简易停车场，还有小卖部、修车铺，工作人员会向外地进山车辆收取 “影视拍摄基地参观费”。老板说：“这条路确实是从罗布泊东部边缘进入的路线之一，直线距离约 200 公里，但实际需绕行大量戈壁与盐碱地，车程可能超 300 公里；一旦迷路，便会陷入万劫不复之境！”

   这里的全称是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊镇。这个地名虽长，却包含两项 “国内第一”：若羌县是全国面积最大的县，行政区域面积 202298 平方千米，约相当于 2 个江苏省或浙江省；罗布泊镇则以 5 万多平方公里面积、四千多人口，成为我国目前面积最大的建制镇。它设立于 2002 年 1 月 23 日，是楼兰古国消失 1500 多年后，罗布泊无人区诞生的首个政府机构。据说罗布泊镇刚设立时，只有一排小房子、一个派出所、一个路政机构，流动人口约 200 人 —— 除了一栋二层小楼的镇政府大楼、十几名工作人员与钾盐公司员工，只剩两三家修车铺、两家小餐馆、两个小超市和一个小加油站，再无其他公辅或民用设施。

   从 1972 年罗布泊最后干涸算起，到建镇时恰好三十年。这片土地能 “起死回生”，全依赖人类文明的进步：20 世纪末，我国地质科学院工作人员在罗布泊发现大型富钾卤水矿，储量达 2 亿吨；同时，人们从历史教训中意识到，停止向自然贪婪索取、维护生态平衡至关重要 —— 只要坚持有序开发、合理改造，生态恢复便有希望。

如今的罗布泊镇已今非昔比：经过几次调整，它从最初的 “零常住居民”，发展到如今辖 1 个社区（罗钾社区）、4 个行政村（罗中村、红十井村、八一泉村、玉兰村），汽车、火车均已通达，人口近万。“死亡之海”“生命禁区” 的标签，理应被改写。

   我们一气盘旋冲上山顶时，午后阳光正好，绝地风光果然无限。来时的路早已消失，这里仿佛是周边一带的制高点。往前看，山下浩瀚无边、金光闪闪，沙丘起伏如波涛，绵延不绝宛若金色海洋 —— 若不是明知刚从罗布泊东进入，真会误以为面对的是 “死亡之海” 塔克拉玛干沙漠！正当我们陶醉在这片 “黄金宝地” 时，车身忽然轻震，两个前轮已陷下近 20 厘米，车子平搁在沙地上。尝试自救后发现，越动陷得越深。其实脱困方法很简单：找车牵引，或多人合力推一把。幸好手机有信号，且在入口处登记过联系方式。联系老板后，他很快驾车赶来，连准备带救援，前后不过半小时 —— 两辆车同时发力，轻松解困。他笑着说：“原来你们跑错路了，拍摄场地和‘楼兰公主’都在下面半山腰呢！” 随后便将我们引向正确方向。

   半山腰果然有一条越野车碾出的道路，往里走二三里，是一片还能见到植物残躯的半沙漠戈壁。不远处，单桅船残骸、无顶墙基、栅栏、高耸木架、兵营遗迹错落分布；最令人兴奋的是，荒漠最低洼处有一座根据出土资料雕塑的楼兰公主像：清秀美丽的少女枕着双臂，沉睡在一汪比她身体还小的水潭边，仿佛要用骨感的肩臂护住这最后一滴水。

水潭极小，只能倒映出她的几根手指，但潭边有几株纤细的小草在风中摇曳 —— 这不是道具，是真实鲜活的生命。看着小草，让人觉得她仿佛真的抓住了一丝希望。我至今不知这水潭的水源来自何处，但周边能见到几棵干瘦的小树，至少证明这里有生命存在。即便有人说这是 “野鸡景点”，此番所见也值了。

   这时我忽然想起，近二十年前第一次游新疆，也是从嘉峪关、敦煌经柳园入疆，最终抵达吐鲁番。当时游新疆南路以吐鲁番盆地为中心，北上天山看瑶池，西进库尔勒尉犁县探访罗布人遗寨。从 “火洲” 吐鲁番盆地驶向塔里木盆地，我们用了整整十个小时 —— 所谓 “邻近”，实际距离远超千里，沿途多是茫茫荒漠、砾石与戈壁，翻越的山坡全是寸草不生、形态峥嵘的砾岩。途中虽有平原绿洲与人工新开的田园，却并未穿越真正的沙漠，那是我第一次接近罗布泊北沿。据《尉犁县志》等史料记载：清乾隆二十二年，清军追剿乱兵时，偶然在沙漠海子边发现了这些 “土著人”；到民国初期，作为具有独立文化形态的罗布人已不复存在。这个民族被外界认识、接纳的历史仅两百余年，最终被同化、消逝。

   研究证实，罗布人是早年消失的楼兰国土著中 “亲水” 的一支。他们追逐塔里木河 —— 河流一泻千里进入罗布泊区域后，在沙漠中漫滩溢流，形成无数天然小海子与绿洲 —— 依托这些水源存活下来，直到被近代文明发现后逐渐消融。这恰好印证了我国西北的特点：哪里有河有水，哪里就有绿洲、人口与文明；河水一旦干涸，文明便随之消失。

若羌，自古以来是这一区域多民族聚居区的统称。秦汉时期，今若羌县境内北部为楼兰国（后称鄯善国），主要居民是土著罗布人；南部山区（即今黑独山、茫崖一带）为古婼羌国，主要居民是羌族人。汉武帝时期，张骞奉命出使西域，途经若羌时有明确史料记载；张骞回朝后，汉昭帝元凤四年（公元前 77 年），朝廷应鄯善王尉屠耆之请，派一名司马领兵在鄯善国伊循城（今若羌县境内）屯田守护，汉族人自此开始移居若羌。后来，随着河流改道、水源断绝，“丝绸之路” 向北改道，楼兰国最终无声湮灭。此后回鹘人西迁（即今维吾尔族先民），逐渐成为若羌的主要民族，土著罗布人、吐蕃人、突厥人等逐渐与回鹘人融合。

   此前我一直不解：为何历代雄主都格外看重西域？尤其在贫穷落后的古代，经营西域看似 “得不偿失”。直到今天真正站在罗布泊东边缘，我才恍然大悟：阿尔金山本是昆仑山一脉，而中华立国自传说时代起，便将昆仑山视为 “万山之根、万水之源”。我国古代一直将黄河源头定在昆仑山，这关乎 “国脉本源”，绝非小事！我们有责任用现代科技文明，保护、恢复这些祖国的 “风水宝地”。未来的大西北，定会随着一片片绿洲的重生，成为人类美好的家园。

过罗布泊东遇楼兰故迹

（用新韵信步踏歌作古风数阙）

界沟初断陇云间，丝路斜穿当金山。

路牌忽指罗布泊，险把行程作等闲。

迷踪戈壁皆绝地，万劫不复莫轻前。

若羌地阔冠神州，罗布镇雄接远天。

廿载前寻钾矿脉，一朝起寨续人烟。

从无土著到千户，铁道通处绿初延。

谁谓死亡之海在，如今生气满盐田。

冲顶忽惊金浪涌，错呼塔克拉玛川。

车轮误陷沙中浅，幸未失联唤救援。

半时辰来人已至，笑指山半有遗篇。

循踪碾得车痕去，残寨颓垣映日偏。

最是公主眠潭侧，骨臂轻护水一涓。

潭边细草摇真意，不似人间造景妍。

忽忆昔年经柳园，尉犁曾访罗布缘。

乾隆始见海子畔，民国已随风俗迁。

楼兰旧部亲水族，逐水而居乐岁年。

张骞曾记伊循事，汉兵屯田护羌边。

河改路移丝路变，回鹘西来族姓迁。

昆仑一脉连国脉，直到今朝始悟然。

愿借科技回春意，再种绿洲满塞边。

梦恋

鸣沙山下千佛窟——敦煌文博园
——《香生行吟录·南湖夜话》中卷之十二
   每逢节假日，国内知名景点便陷入“人从众”热潮，莫高窟预约票秒空，鸣沙山骆驼队排至山脚。在此背景下，我们在敦煌之行中邂逅了民间收藏家筹建的——敦煌文博园。因行程仓促，仅乘景区交通车两小时走马观花，虽未细品细节，但触目景象与耳畔介绍皆为真实观感，值得细说。

   其选址堪称“敦煌黄金区位的明珠”，恰好位于莫高窟与鸣沙山月牙泉之间，驱车至前者十分钟、后者十五分钟，且紧邻314省道西侧百米处。按理应“自带流量”，但因工程未全收尾，入口无醒目标识——汉白玉牌坊大门近看雕梁画栋，“敦煌文博园”鎏金大字熠熠生辉，可搁在西北荒原中，便如黄沙半掩的珍宝，低调得融入天地。加之314省道车流如织、车速似高速，稍不留意便会错过，我们当初若非导航偏差，也不会误闯“敦煌古城”片场。最意外的是，“鸣沙山下千佛窟”并非噱头口号，而是眼前实景写照。

   车子驶入园区，建在山崖上的主入口先入眼帘。此崖与鸣沙山遥遥相对，站在崖边观景台俯瞰，下方是数千米宽的山谷平滩，地表覆着细密黄沙，阳光下泛着柔金。当地向导称，这片平滩或是远古党河河间平原遗迹，因岁月变迁、河流改道成了沙漠环绕之地。近千亩园区铺展其上，如精心勾勒的蓝图，十三座博物馆群落错落有致，红墙黛瓦风格兼具敦煌古朴与现代简洁。项目已推进十余年，目前仅完成一期主体建设，美术馆、丝路馆等场馆内仍在装修展陈，但首条环形游览车道已蜿蜒成型，蓝色观光车穿梭其间，站点指示牌整齐有序，透着精致。

   比起规划蓝图，我更着迷于园区“让文物重生”的复制艺术。多数人视“复制”为“造假”，但在此处，复制是对文化的虔诚传承。对国宝精准复刻留存本是文博使命，这里工匠用现代工艺复刻的珍品，不仅材质、色彩、细节“以假乱真”，精神气韵更添灵动。如复刻的莫高窟第259窟“禅定佛”，原作色彩斑驳，复制品保留岁月痕迹的同时，将佛像“东方微笑”弧度还原得恰到好处，温润慈悲，让人站其前，似能感受千年前工匠注入的信仰与温度。

   游览车沿右侧山壁坡道下行至谷底，径直北驶。转过弯，全车人皆轻声惊叹——整片山体开凿成壁，石窟连绵如崖壁嵌珠，每孔内供奉复刻佛像石雕。从莫高窟第96窟红漆木构檐九层楼，巍峨挺拔与原版无二；到龙门石窟奉先寺大卢舍那像龛，佛像高三米，面容丰腴、衣纹流畅，背光纹饰清晰可见。尤其大卢舍那像缩小近十倍，贴近真人大小，少了威严多了温和。同行母亲正指像讲武则天与龙门石窟的故事，孩子听得入神，这般鲜活的文化启蒙，远胜书本文字。

   游览车拐至大门右侧，此处无山体依托，仅有沙坡沙坎。建设者运来周边石料，配现代建材，按一定间距建人工石窟。石窟尚未完工，脚手架未拆，但雏形已现——拱形窟门、斑驳岩壁模仿天然石窟质感，内放半成品佛像，虽未上色却透着庄重。如今远观，零散石窟似戈壁上的积木“玩具”；待完工后，它们将通过连廊连成数百米石窟边墙，墙上雕刻《飞天》《九色鹿》壁画元素，脚下铺鹅卵石小径，成为鸣沙山下真正的“千佛窟游览走廊”，令人满心期待。

   车子前行，沙洲古城渐入眼帘。仿古建筑群的城楼城门已具雏形，朱红城门高十余米，铜门环闪光，檐角风铃随风作响。城内虽空，但街道布局、房屋轮廓清晰，未来将复原敦煌市井风貌，让游客体验古敦煌生活。城门旁，复刻“太阳神庙”独具特色，白廊柱、三角形山墙透着西亚风情，让人忆起土耳其伊斯坦布尔的古老神庙。这正应了文博园高总所言：“敦煌是丝路咽喉，自古为东西方文明交汇口，引入西亚建筑，是让历史交融感在当下重生。”

   园中“磨盘之路”令人印象深刻。百米长路用甘肃各地征集的老石磨盘拼接，每块磨盘纹路深浅不一，皆是岁月痕迹。行走其上，脚下偶发“咯吱”声，似与农耕文明对话。园主称，建路初衷是留住这些渐消老物件。园区还征集大量藏品：陇南栗亭砚石质温润，边缘雕缠枝莲纹；根雕奇石天然成趣，或如雄鹰或似熊猫；千年胡杨木形态万千，枝干虬曲或风沙斑驳，透着“三千年”顽强生命力。本想细赏，奈何午后太阳似火球，地表温近四十摄氏度，只得匆匆离开，留些许遗憾。

   离开时，夕阳沉于鸣沙山后，天空染绚丽橙红。当地朋友说，夜幕降临时，园区灯光次第亮起，黄沙在光影中泛柔泽，胡杨枝干勾金轮廓，石窟佛像似注灵气。届时游客可换敦煌风七彩游园服，裙摆飘飘漫步光影间，耳畔古乐悠扬、眼前壁画流动，宛如壁画飞天穿梭现代与古典之中。这般场景定是终生难忘的“敦煌梦境”，正待更多人亲身探寻。
  仅以七律一首归结全文：

敦煌文博园
鸣沙山下起新篇，佛窟龛光映日妍。
复刻遗珍传古韵，重开丝路接长天。
胡杨影里藏诗画，石磨盘中忆岁年。
待到星灯初上夜，飞天漫舞入幽玄。

梦恋

美哉！巴丹吉林！

      ——《香生行吟录・南湖夜话》中卷之十三

   巴丹吉林沙漠是中国八大沙漠之一，是阿拉善沙漠的主体，位于内蒙古自治区西部的银额盆地底部，总面积4.92万平方公里。有五奇，沙峰、鸣沙、湖泊、奇泉、古庙，这在我国众多的沙漠中也是很独特的，尤以其中的必鲁图峰是世界最高沙峰，海拔1617米，相对度500多米有“沙漠珠穆朗玛峰”之誉。而宝日陶勒盖的鸣沙山，高达200多米，峰峦陡峭，沙脊如刃，高低错落，沙子下滑的轰鸣声响彻数公里，有“世界鸣沙王国”美称。在这年降水量不足40毫米的沙漠中，发现的湖泊湿地竟然多达100多个，常年有水的湖泊达74个，淡水湖12个，总水面4.9万亩，湖泊芦苇丛生，水鸟嬉戏，鱼翔浅底，获“漠北江南”美名。

   最令人匪夷所思的当以，音德日图的奇泉，至今科学界仍未得统一说法。该泉处于湖心，涌于石上，在仅几平方米的小岛上有108个泉眼，泉水甘冽爽口，水质极佳，自古称为“神泉”。何况这沙漠中还有多处泉水涌出，均水质清澈，甘甜可口，可供人畜饮用，更神奇的是，该地湖泉严冬也不结冰。至于历史人文景观，著名的苏敏吉林庙是阿拉善最古老最有名的代表之一，该庙建于1755年，建筑分上下两层，面积近300平方米，相传修庙的一砖一瓦、一石一木全靠人工运进，其工程之艰巨无须赘言。当然沙漠东部和西南边沿，茫茫戈壁一望无际，形状怪异的风化石林、风蚀蘑菇石、蜂窝石、风蚀石柱、大峡谷等先前要到国外才能看到的奇特地貌，以及科考后发现的/“曼德拉山岩画”，专家称为“美术世界的活化石”是原始人狩猎和畜牧生活的记录，都是令人叹为观止的追寻。

   巴丹吉林沙漠平均每10平方公里不到1人，仅次于塔克拉玛干沙漠为我国第二大沙漠。其西北部还有1万多平方公里的沙漠，至今没有人类的足迹。是阿拉善沙漠的主体，位于银额盆地底部。主要属内蒙古额济纳旗和阿拉善右旗，东部小范围属阿拉善左旗，巴丹吉林系蒙古语（即巴丹吉林庙）命名。在整个沙漠内部，仅有巴丹吉林庙和库乃头庙两个居民点。沙漠海拔高度在1200-1700米之间，沙山相对高度可达500多米，是中国乃至世界最高沙丘所在地。沙漠内部无固定道路，横穿腹部异常困难，中部及东北部基本为无水区。基本无种植业。全部经营牧业，骆驼为该地主要家畜，数量居中国各旗县之冠；次为山绵羊。东南部的雅布赖盐湖盛产食盐，西部的古鲁乃湖及巴丹吉林庙附近的一些湖泊周边能见到些绿色，一个湖泊、一个沙窝就是一个生物圈，就会诞生出许多生命奇迹的故事。

   现在旅游业在这里已正式兴起，巴丹吉林沙漠有了卫星定位：北纬39°30’～42°，东经98°30’～104°，隶属于阿拉善盟，阿拉善右旗北部，雅布赖山以西。北大山以北、弱水以东、拐子湖以南。需要知道的是这个盟的总面积达27万平方公里，比英国总面积都大，相当于国内一、二个省区。除了巴丹吉林还有腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、雅玛雷克沙漠三大沙漠，简直算个地道的沙漠王国。且早在旧石器时代，境域就有人类活动。西汉时名将霍去病入居延收复河西。处内蒙古自治区最西部，其北与蒙古国交界有边境线长735千米。东北与乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯三市相连，东南与宁夏回族自治区毗邻，西南与甘肃省接壤。

   巴丹吉林沙漠地处河西走廊旅游热线的延伸线上，最简单的方法是乘火车在兰新铁路的甘肃省金昌（河西堡）火车站下车，然后沿河（西堡）到雅（布赖）黑色公路行140公里，路边即是阿拉善右旗莎日台巴丹吉林沙漠旅游大本营（又叫九棵树）。阿拉善右旗驻地肯呼格镇人们的一项经济活动正方兴未艾，那就是给开越野车的游客当向导。或骑上号称“沙漠之舟”的骆驼，带游客畅游高耸入云的沙山，神秘莫测的鸣沙，静谧的湖泊、湿地，切实亲身体验巴丹吉林沙漠独特的迷人景观。看到这些独特的介绍，你想不想前去观光呢？

巴丹吉林沙海礼赞

巴丹吉林的沙海孕天地诗源

      沙漠珠峰之盛名谱绝世名篇      

必鲁图主峰无愧为星球骄傲

宝日陶鸣沙更堪称神州典范

                       

一道道沙脊蕴含着岁月纹理

             一座座沙丘勾勒出宇宙曲线            

攀沙山有如人生路奋力跋涉

每一步都是脚深踏稳定向前

梦恋

乐在超越中——奔向沙漠珠峰

             ——《香生行吟录・南湖夜话》中卷之十四

   巴丹吉林沙漠的旅游方式如同沙漠里的沙粒般多样，而自驾越野车游无疑是那颗最耀眼的“明珠”——既合心意又备受追捧。只是一两台车孤征成本太高，故而通常要凑齐十台以上“铁骑”组队进发。当地每年金秋都会摆下“英雄会”的擂台，引得全国越野车队争相奔赴。我市这支越野劲旅早年间便已亮剑赛场，2022年9月，我有幸搭上他们的长途越野拉练之旅，此行的终极目标，正是一头扎进巴丹吉林的沙海，去体验那份“沙漠冲浪”的酣畅淋漓。

   若论直线距离，四川与巴丹吉林沙漠称得上是“近邻”，从川西北青川一带直插过去，斜穿甘肃省便能触到沙海的边缘。但越野车队的拉练从不走这种“捷径坦途”，他们向来低调如大漠中的沙狐，不搞花架子、不扰沿途百姓，没到拉练核心区绝不扎堆集结，多是三三两两化作“小分队”，队员甚至能自选路线“各自为战”，最终在集结地汇合。我曾多次跟着他们“出生入死”，抛锚、陷车、引擎“罢工”等险情都遇见过，好在有队长掌舵、老队员们搭手，每次都能从困境中“杀”出一条路来。自贡越野车队隶属于四川大队，是支根正苗红、技术硬核、团结得像一块钢板的专业爱好者车队。可越野车运动本就是与风险共舞的“勇者游戏”，因此每次拉练地点都要选在那些荒无人烟的大漠、层峦叠嶂的深山——唯有在这样的天地间，才能尽情释放胸中的豪情，解锁未知世界的惊喜。此次拉练的第一个集结点是我省阿坝城边的越野车宿营地，此前路段均为正规道路，队员可根据各自出发地在当晚赶到。

   第二天，车队从久治县驶入青海境内，特意挑了一条荒原上的“时光老公路”展开拉练。这段路不长，也就几十公里的样子，沿途寂静得只剩车轮碾过碎石的声响，仅偶遇一两辆摩托车像“沙漠之舟”般掠过。这是条穿越荒原、翻山直抵黄河的“隐秘通道”，因地处青藏高原的怀抱，临近黄河的山垭口藏着一段九曲十八弯的盘山道，路面蜿蜒如银蛇缠绕山间，既是考验车手“十八般武艺”的试金石，也成了新手们观摩学习的“活教材”。翻过山巅，从青藏高原的“云端”俯冲至黄河河道，那长长的下坡路九曲回肠，方向盘在手中轻转慢打，每一次弯道都是对驾驶技巧的锤炼。这段老路易路虽短，却耗去了近3小时，拉练任务一完成，车队便切换回“巡航模式”，沿着黄河南岸青甘交界的国道一路向西北疾驰，目标清晰——次日午后在巴丹吉林阿拉善右旗肯呼格镇“会师”。

   这段旅程虽不足六百公里，沿途却串起了一颗颗历史与现代交融的“明珠”，我们如同怀揣急切心事的旅人，过兰州不进、穿西宁不停，直扑武威境内才在一个静谧的小镇落脚歇息。翻查资料方知，这里竟已是巴丹吉林的“门户”——武威，正是西汉时期赫赫有名的边疆重镇凉州，两千载的岁月在这座城里刻下了深深浅浅的文明印记。金昌是改革开放初期因矿而生的“新兴之城”，阿拉善右旗也在那时回归内蒙古的怀抱，而在此之前，右旗曾长期“归属”武威，这般变迁足以想见早年西凉疆土的辽阔无垠，单从旅游角度看，也值得在此流连一番。

   自贡队在肯呼格镇算得上是“熟门熟路”，队员们轻车熟路就把车开到了导游家门口。小镇不大，像颗镶嵌在戈壁边缘的璞玉，人口不多却透着几分淳朴，在向导的麻利协助下，车队集结、检查装备等一系列准备工作不到半小时便搞定。紧接着，浩浩荡荡的车队如一条钢铁长龙，朝着沙漠宿营地进发，队长娃哥的头车上，“四川大队自贡分队”的旗帜迎风猎猎作响，格外醒目。没有激昂的讲话，没有繁琐的仪式，但每个人的眼神里都透着一股专注——当人类决意与广袤的大自然对话、向未知发起挑战时，便已然进入了一种“战斗状态”，危险与考验如影随形，仿佛一场无声的战役即将打响。

   出镇没多久，一片金黄的沙海便撞入眼帘，所有车辆都“松了松气”——放掉些许胎压，让车轮多几分柔软与“抓地力”，期待已久的沙漠冲浪实战训练就此拉开序幕。起初我倒没觉得新奇，毕竟先前也去过沙坡头、闯过腾格里沙漠，尤其在腾格里还坐过改装加固的沙漠钢管车，亲身感受过那种冲上沙浪之巅、又猛地跌落谷底的心跳加速。可那些体验终究是“浅尝辄止”，从未真正深入沙漠的心脏，大多时候有路可循，或离主路不远，总能找到标识物辨明方向。而这里，却是名副其实的“三无地带”——无人烟、无道路、无植被，加之要分心指导培训初次来的新手，车辆不知不觉便分散开来，铺展的范围越来越广。返程时我们一时大意跟错了车，一头扎进了一个巨大的沙窝。沙漠的天黑来得比翻书还快，太阳刚一沉下沙丘，黑暗便如潮水般涌来，彼时星星还未“点亮”夜空，除了各自车灯劈开的一小片光亮，四周全是浓得化不开的黑暗，方向感瞬间清零。队长当机立断，下令所有车辆集中排队停下，他带着向导钻进夜色，专门去探寻冲出沙窝的“生路”。经过近半小时在沙坡间反复冲刺、多角度观察，终于锁定了一条可行路线，车队如一列骆驼队般依序翻越沙窝。当远处宿营地那简陋的宿舍轮廓和点点灯光映入眼帘时，那份亲切感简直比见到豪华国际大酒店还要强烈——若非向导经验老到、给力相助，今夜恐怕真要在车里蜷着，与沙漠的星星孤独为伴了。

沙漠珠峰越野行

巴丹吉林铺展开金秋的盛宴

沙漠珠峰广撒出英雄帖召唤

千里祁连又迎来志趣同挚友

万马奔腾最珍惜心相照旅伴

沙海冲浪一次次波峰颠跨越

红尘历劫几回回浪谷底转安

前进方向隐藏着征途的坑洼

人间温暖常体现绝境中并肩

梦恋

红海子宿营地住满了星斗

       ——《香生行吟录·南湖夜话中卷》之十四

   世间本无路，走的人多了，便也成了路。在浩渺无垠的大漠沙山里，任何人择定方向、信步前行，都可能成为某条新路的拓荒者。车队历经大半天的沙海冲浪，在沙峰与海子间往复飞驰、俯冲、攀升，那跌宕起伏的情境，让每位参与者都沉浸式体验了一场酣畅淋漓的淬炼；对于车辆和主驾而言，更是与自然障碍展开的一场惊心动魄的博弈。途中尽览沙漠驾驶的独门技巧：在“大沙锅”里疾驰如翻炒，越沙脊线或处女路时的灵巧扭摆，行车中察谷避坑的审慎专注，还有单侧、对角车轮悬空时，车身欲横摆滑下沙谷的揪心惊险。其实方才翻越这座沙山之巅时，我们已遥遥望见海子边的宿营地——那一汪浅浅碧水、一抹淡淡新绿，还有隐约可见的人居痕迹。这份沙漠核心地带的珍贵景致，若非亲至，实难领会。

   此刻车队静列于半山的缓坡平地，原来此行最惊险也最勾人的项目正藏于此——挑战“断头坡”！说穿了，便是越野车的跳岩壮举。向导忙着做最后一次司乘叮嘱，细致强调操作要领与安全须知。时近黄昏，西斜的日光愈发温软，为金黄的沙山脊镀上一抹淡血红晕，辉煌里透着几分悲壮。众人抬眼便望见那造物奇景：山坡最下段如刀削斧劈，竟是长达数百丈、高逾百丈的垂直沙岩，退路早已断绝。所幸自贡队全体司乘镇定自若，向导与队长带头发车，转瞬间一辆、两辆、三辆车相继从岩头跃下，倏然消失。要说心头毫无波澜是假的，儿子排在第四位候命。见他启动时神色从容，便知上次来已顺利通关，早已成竹在胸。我在副驾座上虽心内忐忑，仍强装镇定：“放心开，我没事。”他的起步与往日截然不同，没有猛轰油门，只是稳稳对准方向，借着微倾的地势顺惯性缓缓向岩边碾去。这短短一二十公尺，每一寸都熬人心神！待车近岩边，我赶忙闭眼，静待那预想中的失重坠落——生怕瞥见急速下坠的凶险而失声惊呼，干扰到他驾驶。

   万幸，我臆想中的种种危险皆未发生，只觉车身如高速下陡坡般猛然前倾，耳畔交织着引擎的嘶吼与沙粒的脆响。这感觉格外奇妙，远胜滑沙滑草的寻常乐趣，竟无半分失重恐慌。我由衷敬佩那位首个设计此大胆玩法、觅得这条奇路的先行者。从闭眼到睁眼，不过两三秒光景，眼前画面却足以镌刻终生：车已行至沙岩中段，漫天飞沙如屏障般四围环护，仅露车头盖与车顶，活像科幻片中太空来客的能量护罩。分不清是硬派越野车裹挟着沙团冲锋，还是沙团簇拥着人车奔涌。好在结局转瞬即现——距岩脚十余米处，前几辆车带下的沙砾已堆起一道缓坡。儿子顺势深踩油门，引擎爆发出一声咆哮，爱车如脱缰野马般越过山沟，稳稳冲上对面高地，静候其他伙伴的精彩登场。此处马达轰鸣与沙鸣共振，声势竟不逊于大名鼎鼎的鸣沙山。

   “有水便有生命”的箴言在此刻得到印证，湖虽不大，环湖却晕着浅浅绿意，几株生命力倔强的小草在沙间摇曳。这里已是巴丹吉林沙漠的腹地深处，隔绝了人世的喧嚣纷扰，天地间那份亘古不变的宁静如潮水般漫来。宽广的湖畔平坝上，几间简陋却实用的屋舍围成四合院式的营地，虽无半点修饰，却将现代文明的便利妥帖安放——若非如此，怕也少有人敢涉足这荒无人烟之地。沐浴罢、晚餐毕，我习惯性踱出院门，往湖边漫步。此时夜色已浓透，地面昏黑如墨，四围沙山在天宇的映衬下勾勒出清晰的剪影。漫天星斗铺展于天际，今夜格外璀璨明亮，仿佛离人极近，近得伸手便能触摸。正暗忖“天上星斗如许，何不匀些到人间，共赴天地同辉之约”，不经意间往湖中一瞥：满湖星辉摇曳，竟都是来红海子宿营的星斗！人尚未入眠，魂已恍若坠入星河梦境。

夜宿红海子（外一首）

静谧夜空悬璀璨的繁星闪耀

唯有风大师为寰宇按摩理疗

一湖水孕就生命的源泉

      几行树尝尽进化之煎熬      

星球上只剩下苍茫沙砾

天地间无尽的空旷寂寥

今夜红海子挤满了银河星宿

为与来访的红尘客共度良宵

   

大漠沙之歌

鸣沙山仿佛大自然奇妙音箱

每一粒沙子都想来纵情歌唱

当舞步滑动开亘古序曲

众歌迷演奏起千年乐章

清脆如远古的驼铃穿越

猛烈似万马奔蹄铁碰撞

耹一曲宇宙独特的原声旋律

让心灵体会天地间和鸣交响

梦恋

小憩“沙漠故宫”庙海子边

——《香生行吟录·南湖夜话·中卷》之十六

进入巴丹吉林沙漠腹地的第二天，是这次活动的高潮——既要行走在前文提到的五奇地带，更要去见识“沙漠珠峰”。深入腹地一两天后，渐渐看出些门道：其实熟悉之后便会发现，这里的山水自有脉络可循。甚至归根结底，可以还原最初的原始面貌来的。近午时分，我们抵达名为“庙海子”的盐水湖边。我深疑这里曾是古河道，如今虽算不上绿洲，却也算得上“见绿地带”。来的路上也经过一两个海子，大小如山区的小堰塘，既有零星绿意，更隐约有人居痕迹。而庙海子更大，更像一截宽阔河道，与其说是湖，不如称其为湿地。湖水浅可见底，虽稀疏却已是此行见过的最大湖面，周围隐隐约约有民居与树木——多是沙漠耐旱植物，不高也无大树，但在荒漠中能见到这般生机，已然难得。

大家散乱地在海子边停歇，有人打开车后盖整理物品，有人甚至支起凉棚准备午餐。此处藏有一处喷涌的泉水，泉眼粗若碗口，伸手探去深不及底。泉中有通体透明的虾，随喷泉翻涌的沙子被涤荡得晶莹剔透；喷出的泉水经年流入海子，在地面冲刷出一条清澈的渠沟。若没有向导指引，根本无从发现这处泉眼——它离海子本就不远，若逢丰水期，恐怕早已淹没在湖水中。我亲自前去考察，虽未发现虾或其他水生生物，却切实感受到泉眼的喷涌力，尝之无味，想来是淡水泉，这对未来的开发颇具意义。

饭后稍歇，我们便移师至有“沙漠故宫”之称的古庙前。这座藏传佛教寺庙是巴丹吉林沙漠的重要地标。蒙语音为“苏敏吉林”，意为“有庙的海子”，亦是牧民心中最神圣的殿堂。寺庙建于清乾隆二十年（1755年），白墙金顶的汉藏混合建筑，背靠沙山、面朝湖水，庄严肃穆中透着幽静典雅，稳稳坐镇在海子之畔。寺外矗立着一座白塔，在黄沙蓝水的映衬下格外抢眼。传说这座寺庙由身怀绝技的能工巧匠建造，采用雅布赖山的石料、天山的木材做基石与栋梁，是沙漠中唯一从始建保存至今的寺庙，巴丹吉林沙漠也因之得名。我们车队在此展开队旗合影留念，随后观赏品读了巴丹吉林沙漠第一“圣水奇泉”：离岸边5米远的湖水中，一眼突泉。水柱如脸盆大小，水面浪花翻滚宛若莲花；另有一眼“听经泉”，每当寺庙诵经时泉水便汩汩流出，诵经声一停，泉水也戛然而止。

据当地人说，前些年有人想在泉眼四周围堰建池塘，无奈沙漠中缺乏土石，用沙子堆起的围堰经不住水压崩塌，如今早已被泉水荡平，连痕迹都无从寻觅。而泉眼之多之奇，更集中在海子中一块突出的大石头上。这块石头高约1米，顶部约3平方米，状如磨盘，其上泉眼密布，泉水披挂而下。据说这泉水被称为“圣水”，旧时王爷朝拜时曾下令不准妇女靠近，这一习俗至今仍被当地人遵守。

休整过后，我们即刻前往“沙漠珠峰”。正当大家兴致勃勃地驾车盘旋跨越沙丘时，我们的“普拉多”在一个右转跨越沙脊线时，因前方沙体突然塌陷且收势不及，导致后左轮悬空、后车身横摆着滑下沙谷。这可不是仅陷车轮的“鸡窝坑”，而是真正的大陷阱、波浪谷！若单车至此，恐怕第二天就会被飞沙无声无息彻底掩埋。这时我忽然想到昨天体验的越野车跳岩游戏，或许设计者正是有过滑落大沙谷的经历。经过这次切实体验，我恍然大悟：那出惊险万分、回想起来仍后怕的游戏，其实是专为重装越野车设计的。试想若换作越野摩托，或是那些在场地赛中表现出色的吉普改装赛车去跳岩，不知会翻多少个跟头？驾驶员又会被甩到何处？即便是越野车，若按正常速度行驶也会飙飞出去，吉凶难料。唯有缓缓碾压而过，利用车头重量压塌沙岩，让车辆自然陷入沙中，借助车轮旋转和压塌下滑的沙团顺势滑下——此时车身陷在沙中保持轻微倾斜度，且下滑速度因沙子阻力远慢于自由落体，更不至于被甩翻。想来只要驾驶员保持清醒，在临近谷底发现下滑速度减缓时及时踩下油门冲出山沟，重新控制车速即可，这比此前四个轮子一起陷入大鸡窝坑、车身被埋一半的情况可要轻松多了。

当然，若单车遇到这种险情确实无药可救，但对自贡越野车队而言却只是小事一桩。这或许与其成员组合有关——从队长到核心队员，半数以上不仅是玩车好手，更是长期浸染车企行业、懂车修车的精英。对此我是外行，不便多言，只听身后一名队员叹息：“看来真是天意，这次携带的备用装备还真派上了用场，今晚的抛锚露营怕是跑不掉了。”

“苏敏吉林”庙、

沙峰古寺枕灵泉，大漠梵宫映碧天。

北岭通霄寻道处，西风拂面伴清眠。

泉声漱玉尘心净，梵呗萦空俗念捐。

一枕沙光浮日影，驼铃随梦到千年。

“圣水奇泉”

                                 

藏珍大漠有奇泉，古寺沧桑圣水前。

不涸甘霖传上古，犹存庙宇记当年。

湖沿小憩闻泉语，院外稍停望梵烟。

自愧一身尘俗重，禅心今世已无缘。