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仙市:自贡东南角的一片神土

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2016-4-6
发表于 2019-4-29 12:39:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
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版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。
作者:自贡黄鸟(来自豆瓣)
来源:https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/note/714451401/

自贡这座川南城市,向来就有千年盐都、南国灯城、恐龙之乡,美食之府的别称。这座城因盐而设,也因盐而闻名。自《舌尖上的中国》拍摄了自贡盐工用汗水换取舌尖美食后,更是让自贡名声大噪。

我祖籍是四川内江,是因为工作关系才迁入了自贡。和许多外地人一样,对于自贡单单知道恐龙化石,灯会以及名满天下的盐帮菜。直到住在了自贡,才慢慢认识和理解了这座城,感受到这座城的厚重与深远。

要了解自贡,必须从“千年盐都”的历史入手。也许对于外地人来说这实在太大,太宽泛,有些空洞。那就把这范围缩小,聚焦在一个点上。这个点我想就是仙市古镇。

仙市古镇在自贡的东南角,与自贡一样,也是因盐而设,素有“中国盐运第一镇”的称号。仙市镇原本叫仙滩,始建于1400多年前的隋代,1933年改为仙市。明代后,自流井盐场兴旺发达,仙滩成为井盐东出的运输要道。那时自贡井盐必须经过此处进入沱江、长江,再上溯至赤水,蓉城,汇入川西、川北、川东,最后流出三峡,于是古镇便成为井盐出川的第一个重要驿站和水码头,其重大的交通和经济意义自然不必多说。仙滩一共有三个码头,其功能作用各有所异。上码头是盐包过磅验货的码头,中码头主要承担生产生活物资运输,下码头主要负责井盐运输。今天去仙市古镇,仍然可见当时的盐运码头遗址,只不过昔日的繁华已然有些苍凉之味了。

我在去仙市之前就听人家说,仙市有四街、五栈、五庙、一祠、三码头、一鲤三牌坊、九碑十土地。是不是这样呢,我没有认真去数过。本来,去一处景点之前的确要看看资料,在文字中去想象,去体会,去做一次预习。可是真到了那个地方,我想没人再会对着实物去一一照应文字了。

古镇以川南穿斗式民居商贸建筑为主,如今比较完好地保留着原有风貌。并且镇上的寺庙祠堂众多,有宫、庙、堂、祠,所以古镇也被誉为“川南场镇风情的标本”、解读川南场镇风情民俗的“活标本”。

仙市的街道很窄,铺的是青石板,石板年深日久早已向下凹去,朝远处看就会觉得整条街道像一叶舟。街沿都生有青苔,一大片密密铺陈,翠绒绒的很有情趣。两旁的房屋多是两层小楼,栉比鳞次沿街道建着。楼下几乎都是店铺,开门做着小镇生意。卖衣服的,卖精巧小玩意的,卖水果的。开小饭馆的,外面大方桌上整齐放着大肘子,肘子呈酱色,油亮润泽,全盛在陶碗里。陶碗不仅铺满了桌子,还一层一层叠起来,成了塔型,看起来很有虎虎生威。

还有一间铁匠铺。里面有现在很难见到的真正的传统打铁匠人,正赤膊轮番挥动大铁锤,砸向一块烧红的铁块。火星子飞溅如雨,匠人把铁锤抡得更欢。这场面自然引来行人驻足观赏,他们全都张大了嘴巴,看得很痴迷。

还有做糖的店铺。川南传统甜食苕丝糖,米花糖,花生糖,核桃糖,雪花酥等全是手工制作。店铺门口都支一口大锅,店老板操一柄大铲子在里面炒制着糖料,铲子覆去翻来,糖香涌动如潮。炒好后把糖倒入四四方方的木格子里,待冷却成形,然后用刀整齐切开便可食用。不过仙市古镇做糖的铺子不多,这反而是好事,毕竟古镇不是商业街。

我在镇上还看见几间老铺子,是小杂货铺。整个铺子看起来很黯淡,很陈旧。是八九十年代的风格。铺子里陈列商品的玻璃柜子也是老物件了,全是红色木头框架,那红不亮,是往下沉的红。上面还摆放着大玻璃瓶子,里面是糖果。这种八九十年代商店里的摆设,今天还能看到,真叫人想流泪。

除了这些店铺就是居民房,有几间开着门,一些人就坐在门口,喝茶或者听收音机。有几个老人凑在一起,慵懒地晒着太阳,慵懒地打着长牌。这些屋子的门口都或多或少摆放着花盆,各种花草杂乱生长,却葱茏精神。红的红,白的白,紫的紫,在古镇街道里静静地长。

寺庙有五个,我只去过两个。一个是金桥寺,一个是大雄宝殿。在佛教寺院里,大雄宝殿是正殿,是僧人朝暮聚集修持之处,那么一定很大很气派很辉煌。仙市的大雄宝殿却不大,大概现在的大雄宝殿只是存有一个名字取其意义而已,规模也就是其次了。金桥寺更小。不过从后门出去可以看见釜溪河。我去仙市的前一天下过雨,雨后的釜溪河如同洗过一般青翠,远处山水晶晶然如镜之新开。码头不是太完整,有些陈旧破败,但保留了原始状态。我看见一只乌篷船泊在码头,水里是一片碧色的水葫芦和浮萍,另外还有很茂盛的水草,快把船遮蔽了。乌篷船是江南之物,仙市也有便觉得很惊喜。可是这船明显许久不曾使用,大概已经沦为成一段历史而已,这样想着就有些感伤。

不知为何,我看到古镇上的寺庙,蓦地想起唐朝的王维。这实在有些莫名其妙。王维其实很早便与佛教结缘,他字摩诘,维摩诘正是早期佛教的著名居士、在家菩萨。而他的母亲是大照禅师普寂的弟子。因此王维向来就与佛家僧人接触颇多,什么禅宗,华严宗,密宗,律宗等,他都有所触及。他早年写边塞诗,很气魄。中年时更喜欢佛教了,便起了遁世之意,以至于后来在终南山和辋川购得别墅,开始了“行到水穷处,坐看云起时”的闲雅生活,当然这种思想地转变很大程度是因为政治上的失意。这段时间的王维所写的诗应该是他的最高成就,尽管他的隐居没有陶潜那么彻底,只是一种半官半隐的生活,可是他非常自然地将佛理渗透进诗歌,便有了一种令人神往的禅宗格调佛家境界。

我并不懂佛,可是每次到寺庙,听到僧人以钟杵撞钟时发出的深沉悠远之声,总会心生虔诚,不自觉地有了些人生的感动。都说佛是普度众生的,可以度一切苦厄,在我看来,单是这悠悠的钟声就可以参透些尘世真谛,看来果然佛理广大。

这镇子上有一座酒厂,这是我后来才发现的。难怪一进古镇便闻到酒糟的香味,惹得许多飞虫密密麻麻地在空中狂舞。我去的时候正看见几个工人师傅在酿酒,虽然我不懂酿酒,但我没看见一些现代化的设备,于是猜测他们可能是古法酿酒。我曾在莫言小说《红高粱家族》里读到过一大段写酿酒的文字,于是我就比对着。这里有一个青砖垒成的基座,上面放着很大的甑桶,甑桶上搁着一只巨大的铁锅,仅是这些便可以肯定他们是靠蒸馏出酒。据说现在依靠新的酿酒技术出来的酒,口感不会输于古法酿酒,可是一些酒厂还是坚持着古法酿酒。他们守住的其实是一种古老文明。在今天,能做到这一点很难得。

镇尾是个小集市,那里有一两株榕树,都是合抱之木了,树冠如云。树下围着卖菜的人,居然有几处都在卖野菜。我叫不上名,可是一棵棵野菜翠生生的,充满着水分,全码放在竹篮里,精致得叫人心疼。

文章写到这里,我不禁心生困惑。汪曾祺写高邮,说他的故乡哪儿都好,连鸭蛋个个都是双黄。他有资格这样写,他在写故乡;而我是外乡人,这样花大笔墨来写自贡的一座小镇,是否有矫揉造作的嫌疑?我不知道。其实我是觉得这其实是自贡的一个优点。它具有包容性,可以容纳吸收各地的人和物。它求同存异,绝不排斥。不是我要写这么个小镇,而是它实在值得抒写。

我又想起在十四年的抗战历史中,当时人口仅23万的自贡,却创下了全国抗战捐款金额数量之最。同时,还创下了人均捐款数额、个人捐款金额之最。这些捐款背后依凭的自然是盐,而自贡盐业的发展绝离不开仙市这个盐运之镇。正是这些因素使得无论谁都会被仙市所感动,为它在漫长历史中做出的贡献而心生敬佩。

如果说自贡是一座有盐有味的城市,那么不可否认,仙市就是一片有情有义的神土。

  

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