顺江逆河万里行（旅行散记连载）

梦恋

四五：伊阙桥头说洛阳

   到了洛阳，很少有不去龙门石窟一游的。记得上一次来洛阳，也是小孙儿即将入学那一年的春夏交。儿子想带他在先游历一下祖国的大好河山，开阔一下视野。究毕现在的小孩子一入学，到成人、远没有我们原来自在。而龙门石窟在中国四大石窟（敦煌莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟）石刻艺术宝库中居首位，好像有一种从众打卡的意味。但早在唐朝白居易就说：“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”。历来为文人墨客观游胜地，自然也成为了我们的首选。其实我到感觉石刻艺术仅只是其原因之一，究毕在北魏孝文帝开凿石窟之前、就有“伊阙”之名。更主要的是洛水伊河是一条华夏文明之根的源河，特别在伊河作为最大的支流汇入洛水共奔黄河前形成的伊洛小平原。这一块风水宝地、以其碧溪清流哺育了最早的中华人，在上古前产生了华夏文明的启蒙灵光。伊洛文明被很多历史学家称为文明的曙光，喻为东方的两河文明。这也是根在河洛、定鼎中原的依据，传说上古因山根交错堵塞，得禹王开凿疏浚使伊水畅流、造福万代苍生的功绩。

   洛阳对龙门石窟景区开发的重视，是促成万众朝伊阙的主因。作为世遗离市中心又近，无论自驾公交都很便捷。更将白园、香山寺景点整合成一票制。当游客经过厚重的双拱石门，便能看到龙门大桥、性急的早恨不的跑到桥中间去取张伊阙的全景照了。这时就是傻子也知道、先前是理解有误，大禹治水原是因势利导、堵不如疏。这所谓的龙门东山和西山，只是当地人习惯叫法。这伊河东的山名为香山，香山是中岳嵩山余脉。河西的山名为钟山、钟山为崤山余脉，崤山更属秦岭东段的支脉。只因两山在此对峙，伊河水从中穿过，远望犹如一山从中劈开如门阙、故称伊阙。至于堪舆书有说、隋炀帝曾登洛阳北邙山，望见了洛阳南面的伊阙、惊为真龙天子的门户。问侍从古人为什么不在这里建都？有近臣献媚说：非古人不知，天意在等陛下呢。帝龙颜大悦即在洛阳建东都，并把皇宫正门正对伊阙、让伊阙成为皇宫的天然外门。从此始称“龙门”，山名龙门山了。

   其实龙门之名上古有之，汉赋名篇洛都赋也有：因龙门以畅化，开伊阙以达聪的名句。加之杨广虽说是荒淫无道的昏君，但也是个大才子、做出过开通南北大运河这种造福万代的伟业。难道连伊川煞水直犯中宫，这样的穿心绝煞都看不明白、他还能登基称帝吗！可见纯是无稽之谈，且河洛夏商奠宅、两周建都，伊阙雄关、固若金汤的史实传自先秦。别说堪舆、连史记都有记录，关键是两者并非指的同一地方。所谓沧海桑田、用到洛阳最贴切了，现在的城市是在隋炀帝所建的东都发展起来的。故城遂沦为废墟早作农耕、相距三十里外成为遗址。从周公在洛阳盆地中心营建洛邑，便北依邙山，南逾洛水，东据虎牢关，西控函谷关。秦时设三川郡城、东汉修南宫北宫，曹魏废两宫制扩建洛阳宫。立太极为正殿，阊阖门、铜驼街、永桥、四通集……至正南设圜丘等。首创“建中立极”的中华都城中轴线形制。使古洛阳成为中国建都史最长、中国乃至全世界面积最大（约一百平方公里），由宫城、内城、外城三重城叠绕建筑布局的大都城。

   幸好来洛阳前做了些功课，又到伊河桥上实地观察。才算真正的认识了洛阳，先前的疑惑也迎刃而解。据现在的考古报导，汉魏洛阳故城，是古代公元前十一世纪至公元六世纪西周、东周、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏七个重要王朝的都城。是华夏唯一累计前后延用近一千六百年，都城史长达六百年的古都。更有世界历史的支持，古罗马帝国时代经丝绸之路与古代中国前后有四次交往、其中就有三次来的洛阳故城。更因这天下之中的独特地理位置，洛阳也是四战之地，每逢动乱必有战火、城市屡毁屡兴一次次重生。尤以晋末八王乱、衣冠南渡的河洛儿郎成了客家人，这里是众多漂泊南国、散布外洋华人的出发点、寻根地。

   最后仅以北宋司马光诗“过故洛阳城”作结：此诗已道尽洛阳历史地位。  

   烟悉雨啸黍华生，宫阙簪裳旧帝京。若问古今兴废事，请君只看洛阳城。

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（四五：伊阙桥头说洛阳）：附录

客家人寻根访洛阳（初稿）

（首次和豆包智能合作）

三部曲之一

承载千古的客家人血脉守望

驮着尘世的战乱劫漂泊四方

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一轮红日升洛阳城白云淡淡

万郡春风拂伊洛河碧水汤汤

龙门大桥下流淌过华夏通史

河洛大地上沉淀着远古珍藏

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华夏古都城在中原立极建轴

炎黄传伟业新中国神州绽放

之二：

伏羲伴女娲启炎黄人文发祥

三皇禅五帝夏商周河洛遗芳

周公制礼乐开创着文明典范

老子传哲理承继了道德思想

汉魏阊阖门铜驼连丝绸驿道

隋唐大运河漕船通米粮水乡

最令孔夫子震憾的武曌登基

女帝盛世情繁荣景举世敬仰。

之三：

洛阳新时代焕发出灿烂新光

科技原创性引领着发展方向

继承喜发明勤制造遗传天性

放宽善开拓推智能福佑地方

一带一路上河洛郎重操旧业

五洲四海里客家人再谱新章

但祈普天下全人类世界大同

高度文明的蓝星人幸福安康

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四六：龙门石窟的 “光明普照”

   踏入龙门石窟景区的大门，首先映入眼帘的是清澈的伊河水，在阳光轻抚下、波光粼粼的悠悠流淌。宛如一条从天际铺来的水道，将龙门山与香山一分为二、又巧妙地以龙门大桥串联起两岸的石窟群。站立桥上，大名鼎鼎的伊阙关、伊阙道尽收眼底。从晋末八王之乱、五胡乱华、衣冠南渡，到北宋末年金兵火焚洛阳城。河洛郎大多拜别伊阙经此南迁，这里不知上演了多少生离死别的战乱悲歌。“煌煌祖宗业，永怀河洛间”，南宋诗人陆游这诗句，道尽客家人对故乡的眷恋之情。令人忍不住下意识的按下快门，收藏下这里亘古亘今多少故事。

   白马寺建于公元68 年的东汉时期，被尊为释源。足证洛阳是佛教东传目的地和发源地。因此说龙门石窟是我国佛土梵天的代表，本来也无可厚非。但近年争源头、抢第一的风气甚嚣尘上，最终形成了一个较为一致的看法，以甘肃武威天梯山石窟为早期石窟艺术的代表。且对山西云石窟冈和龙门石窟产生过影响。敦煌则是开窟最早、造像最迟，四大石窟 排名由此方定。龙门石窟始于北魏孝文帝迁都洛阳的公元493年、比凉州王开凿的天梯山仅迟近百年，和同为北魏开的云冈石佛寺不过是前后脚的事。但以历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等十余朝代，陆续营造长达1400余年。石窟密布于伊水东西两山的峭壁上，南北长达一公里、现存窟龛2345个、题记和碑刻2680余品、佛塔70余座，造像10万余尊。最大的佛像高达17.14米、最小的仅有2厘米却依然雕琢得活灵活现，尽显微雕之精妙。终凭其无与伦比的规模与艺术造诣，搏得了震撼世界的佛国石窟艺术第一的盛名，成为世界人类文明进程史中的珍贵遗产。

   沿河畔前行、微风轻拂、带来丝丝清爽，此时尚值牡丹花节末期，路边花圃洛阳红绽放芳香。跟着导游首先踏进了潜溪寺，龙门西山北端第一个大窟。虽然位置居首、但是唐初才开凿的，艺术上已十分成熟。主佛阿弥陀佛端坐须弥台上，左右分别是大小弟子迦叶、阿难。两侧壁为观世音与大势至菩萨，与阿弥陀佛合称西方三圣。掌管西方极乐世界、为佛教净土宗所信仰，窟外南侧还有座四层石塔。其后依次细细观赏，宾阳三洞规模虽大，但前后经历几个朝代才算完成。真正的精彩之处在于中洞的穹窿顶，雕刻着重瓣大莲花宝盖。周围环绕着几个飞天伎乐及供养天人。前壁南北两侧，自上而下的几层精美的浮雕更独具特色。尤以帝后礼佛图最为著名，可惜真迹抗战期间被盗往美国。摩崖三佛龛是女帝时凿，因大周王朝时间太短、只能算半成品。万佛洞因洞内有一万五千尊，仅四厘米高的小佛而得名。洞口南侧有一尊龙门石窟最美的菩萨，堪称唐代菩萨像的精美范例。其大小酷似真人，头部向右略倾，身体呈现自然的曲线，整个姿态优美动人。我国著名戏剧大师梅兰芳早年参观龙门时，被这尊菩萨像的形象深深吸引并赞赏有加，经过艺术加工效仿，成功将其移植到舞台表演中，成为女性优美妩媚的经典造型。莲花洞也因窟顶有朵高浮雕的大莲花得名，洞南壁上方也有很多小佛像。 那些仅2厘米高的小千佛，全都生动逼真，栩栩如生。看着这些佛像，怎能不让人想起“佛教众生平等，人人皆可成佛” 的教义呢？

   奉先寺当然是龙门石窟的必去之处，没有之一！“卢舍那佛”是梵语、意即光明普照。完美到极致的形象、只要你看上一眼，佛光必定永远烙印在你心中。那一丝慈悲宽容与博爱的微笑，仿佛具有穿越时空的神秘感染力量。使接下来去龙门最早开凿的古阳洞时，我都无心再看其他的佛菩萨、转而专注欣赏其保存下的书法珍品。最为这老洞长脸的当然是名震中外的龙门魏碑二十品，此洞竟独藏十九品！最后的药方洞因开凿年代较早，访客较少。因我家代有医技传人，自我以下、儿女孙辈皆入医门。自然以很虔诚的心态去拜访，大多是唐代常用药方、很多汤头在古医籍可见。数量也不少、释家普度众生的济世善行，令人感佩不已。更以八行新律记行，复吟：

游龙门石窟

伊河如岁月的光波亘古流来

龙门石窟里珍藏着一段记载

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晨钟从东汉白马寺悠悠敲响

暮鼓自北魏古阳洞缓缓传开

迷失万佛洞俏观音绝美容颜

皈依奉先寺光明佛慈悲博爱

      

最叹登绝顶临空曌昙花一现

空留三佛龛摩崖上诉说心愿

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四七：香山寺和白园

  

   龙门石窟和香山寺、白园成一票制后，景区内来往自然已很方便。除防汛期间、看完西山药方洞后经伊阙漫水桥，便可经擂鼓台三洞、看经寺、礼佛台、香山寺直到白园过龙门大桥游完一圈。传说大唐尤其是武周时代，东山石窟比西山石窟还兴盛。有“西山一山，不如东山一湾”之说。其实东山现在也并非真正冷落，仅是一种先后的选择。任谁在看完西山石窟后，恐怕都没再深入寺窟的兴趣。特别是住在大佛窝中的游客，释迦牟尼佛最大石刻就坐镇在我市荣县。虽然比相距百里的乐山大佛要小一半，但凌云寺是弥勒佛石像、并不影响共同并列世界第一。邻市宜宾屏山县的深山悬崖之上,有一尊立佛。也只相隔百多公里、本来先前也未关注，但自2001年阿富汗巴米扬的两尊大立佛被塔利班战火摧毁后，这尊八仙山大佛忽然成为世界第一立佛。我也曾亲临礼佛，其高达32米、头饰螺髻、身着圆领袈裟但无足。仿佛脚在丹岩纹路的祥云中，其下石缝有天然灌木丛护脚依岩而立。如若深山之巅绝壁上接引佛，过目难忘、惜无文献可查可考。而东邻是陈毅元帅故居的安乐石刻之乡，南邻大足宝顶山佛道儒三教石刻圣境。所以我之心早已不在石窟，而在河洛山水之间了。

   伊阙桥和擂鼓台是拍照、观景佳处，也是拍摄 “卢舍那” 的好位置。上面我提起川南几尊世界级大佛，就因为据考证都和这卢舍那有关。多是大唐女帝时期作品，唯一的女帝登基障碍实在很大。借助佛教的号召力、成了那个时代的普遍现象，而这光明普照最为精美和人性化。站在此处还能看到伊阙前伊河与洛河间的“夹河滩”绿洲，那可是有四个乡镇建制的风水宝地。也是洛阳几千年重要的蔬菜粮食供应基地，更当是当年大禹治水、打通伊阙的成果。香山建寺始于北魏516年，印度高僧地婆诃罗（日照）于 687 年葬于此。690 年武则天称帝后，经武三思奏请、始敕名“香山寺”并重修。当时殿宇壮观，女帝常御驾临幸，更曾于香山寺中石楼坐朝，留下香山赋诗夺锦袍的佳话。

其后一百四十年、白居易捐资重修，并撰修香山寺记。开篇就赞“洛都四郊山水之胜，龙门首焉。龙门十寺，观游之胜，香山首焉”。更自号“香山居士”藏5000多卷佛经入寺，与如满和尚等结成 “香山九老会”。846年白居易去世，遗命葬于香山寺如满大师塔侧。宋金时香山寺尚存，元末废弃。清康熙年间重修，乾隆巡幸作《香山寺二首》称：龙门凡十寺，第一数香山。建御碑亭、诗碑已有 200 多年。清末民初又渐荒芜，但到上世纪为蒋介石庆祝五十寿辰、在寺东南侧建了一幢两层的避暑小楼。后称“蒋宋别墅”一度成为近代中国政治风云中心，为西安事变提供了关键的时空背景。并从1936年12月后严格封闭别墅，长达75年其间风闻不断。直至2011年由蒋介石嫡孙蒋孝严，题写“蒋宋别墅”牌匾后对外开放参观。共和后香山寺也进行了多次修葺、新世纪初实施旅游强市战略，投巨资于2003年完成了对香山寺的改造。新建了钟楼、鼓楼、大雄宝殿，整修了天王殿、罗汉殿、步游道等。是香山寺历史上的第五次大修。同时清理了唐代的窟龛，武周时期的大、中型洞窟几乎都位于东山有20个，虽不及西山石窟繁多，但均属精品、尤以传道罗汉群像珍贵。

   白园则在寺北里许，琵琶峰巅、俯临龙门大桥。这里环境清幽，松柏相伴，有不少与其相关的遗迹，如藏经堂、九老堂。但文献记载白居易葬于香山寺如满和尚塔旁，而近年考古发掘又传已发现如满和尚塔基。此墓地、墓碑、乃至所谓琵琶峰，显系今人伪托。故也兴致缺缺、正欲离去，却有流动小贩来兜售白公保天丸。我一看有小枝香烟盒大小 ，一边美女图、一面几行字：樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。河洛谁家女，夜来吹玉簫。我说真还像是白居易的诗句呢！他说错不了！七、八十岁，妻妾成群、夜夜笙歌、就靠这家传补药。听得我心中直为白大诗人抱屈，一代文豪在串串口中成泡妞大王、春药广告不亦悲乎？

过伊阙漫水桥望夹河滩四镇

龙门山水韵悠长，河洛平原鱼米乡。

永念当年通阙塞，禹王功绩泽农桑。

香山寺

香山古寺历沧桑，石窟遗风岁月藏。

女帝幸临登极处，今朝满溢佛之光。

           

白  园

乐天长寿葬香山，身后名传千古间。

情种情根多博爱，诗魔误作淫魔看。

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四八：再过三门峡

   从洛阳出发前往三门峡，路程仅一百多公里。大致沿着连霍高速干线前行，一个多小时便能直达。在游览龙门石窟时，我邂逅了两位来自济南的驴友，他们属于现代驴行一族。这两位是弟兄俩，都已年过七旬，身体看上去十分硬朗。每人都配备了一个简易背包和一根登山杖。当得知我们的下一个目的地是黄河第一大坝时，他们热情地推荐了一条绝佳路线。他们态度鲜明，秉持着以运动锻炼身体、保持健康的理念，享受国家给予老年人的福利，游遍祖国的山山水水，并乐于将自己的经验分享给更多朋友。他们介绍的这条实惠路线是：从洛阳汽车站搭乘 990 路公交到渑池黄花汽车站，接着换乘义马到三门峡的班车，最后再换乘前往大坝的班车即可。其中一位笑着说：“咱上了年纪的人，最不缺的就是时间……” 说实话，我十分欣赏他们的这份坦率与豁达，尽管我无法效仿他们的出行方式，但心里由衷地感激他们的真诚。

   三门峡因兴建新中国第一座大型水库而设市。在如今七十岁以上的这代人当中，很少有人不知道这座中华第一大坝。而在古代，这里堪称黄河冲出大山、奔向平原的最后一道阻碍，也是黄河最为陡峭狭窄的一段。彼时中原地区洪水泛滥，灾民叫苦不迭。大禹受命治水，改其父鲧 “以堵为主” 的治水理念，转变为 “以疏为主，疏堵结合” 的治理方针。因势利导，在此凿龙门、开砥柱，用神斧将挡水的大山劈成三道峡谷。分别命名为人门、神门、鬼门，后人便将这一带称作三门峡。因其地处秦岭余脉崤山山麓，千古雄关函谷关屹立境内。古时崤山与函谷关并称“崤函”之塞，三门峡也被称为“崤函”这里还是中华两大古都洛阳和长安的主要通道。所以，从传说时代起，我国历史上众多重大事件和重要历史人物，大多都与这一地区有着千丝万缕的联系……

   在黄河孕育的众多城市中，三门峡市作为离黄河最近的城市之一，汇聚了极为丰富的远古、上古文物。据统计，全市共有三千四百多处文物点。仅以早已成为世界文化遗产的仰韶文化为例，仰韶文化以表面绘制有精美图案的彩陶为显著特征，广泛分布在黄河中下游地区。1921 年，该文化因首先在渑池县仰韶村被发现而得名，目前共发现仰韶文化遗址五千余处。仰韶文化属于距今五至七千年前的新石器时代晚期文化，而在三门峡市就有二百余处此类遗址。

   尤为有趣的是，在传说史中，有黄河岸边平逢山“昔少典娶于有蟜氏，生黄帝、炎帝”的记载。正因如此，才有了“龙马负图”和“一画开天”的易经之源。才有了后来大禹治水的神迹，以及黄河南岸洛、伊河畔夏、商、周三代都城的营建和古都洛阳的崛起。三门峡灵宝市阳平镇现存黄帝铸鼎原聚落遗址群可作佐证。《史记・封禅书》记载：“黄帝采首山铜，铸鼎於荆山下。鼎既成，有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝上骑，羣臣后宫从上者七十馀人，龙乃上去”。《汉书》《资治通鉴》等诸多文献也均有黄帝 “铸鼎升天”的记载。铸鼎原周围一直流传着黄帝铸鼎、驭龙升天、嫘祖采桑等与黄帝相关的传说故事。此外，还有许多与黄帝有关的山名、水名、地名，诸如轩辕台、夸父山、蚩尤山等，这种以远古部落首领命名的现象在全国都较为罕见。该遗址群与有关黄帝的记载和传说相互印证，成为中华文明探源工程（五帝工程）启动的最佳切入点。

    我们下高速后并未进城，汽车自动选择了从城边的一条公路直接翻坡，踏上了前往三门峡大坝的直通公路。出城后，感觉一路都在下行，蜿蜒盘旋的山路始终朝着较低的方向延伸。沿途树木稀少，尽显黄土高坡的景象，与南方的风景相比，自然是略逊一筹。汽车显示屏提示：距离约三十公里，行政地名显示，右岸是河南省三门峡市湖滨区高庙乡，左岸为山西省平陆县三门乡。同时显示：三门峡大坝是将风景名胜，水库观光与游憩结合的人文景观。每年的十月至次年六月、大坝库区蓄水发电，黄河水在这段时间变得清澈，形成难得一见的 “清水黄河” 景观。自古便有“黄河清，圣人现” 的说法，这一奇观吸引了众多国内外游客前来观赏。

  

    过三门峡

禹王治水遗留下人神鬼三门

黄帝铸鼎冶炼成大中华一尊

      

崤函山关历史上属必争要塞

仰韶文化渊源远是寻根古村

     

巨坝横陈连豫晋据山川形胜

砥柱雄峙镇黄河控水脉清粼

      

顺依宇宙自然界防灾之正道

莫负地球母亲河养育的慈恩

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四九：万里黄河第一坝

   三门峡大坝，作为新中国成立后兴建的首个大型水利工程，堪称中华历史上的一项伟大壮举。我们现在看到的大坝，建成已有六十多年，且经过了三次升级改造，已排除了大多数设计缺陷，能够在防洪、灌溉和发电等方面发挥重要作用了。映入眼帘的三门峡主坝，全长 713.2 米，基部宽 115 米，顶部宽 40 米，最大坝高 106 米，最大蓄水深度超百米。其建成后，形成了一座长度超 600 公里、总面积达上千平方公里、调洪能力达 221 亿多立方米的大型水库。大坝最主要功能是调控黄河的水流，从其服役以来就避免了下游大规模的洪灾。而且有了这个带有探索性的实验工程，通过半个多世纪全方位运转、调研、论证、提升改造，获得了很多第一手资料，最终确立了“上游筑坝拦沙、防治水土流失，下游疏浚排洪、两岸分洪蓄水”的治黄立体防洪治本体系。

   曾经，在联合国专家眼中无可救药、被宣判为 “死地” 的黄土高原，经过我国七十年来标本兼治的不懈努力，这片曾被洋专家断言不适合人居、黄沙漫天、寸草不生的荒原，重新焕发出盎然生机。我国推出了一系列具有创新性和针对性的治理方案，从推广梯田农业到实施小流域综合治理模式，从局部试点到整体推进，对土地荒漠化严重区域采取多元化生态修复措施。通过修建蓄水池、打坝淤地间作套种等手段，为黄土高原注入了新的活力。总体而言，经过半个多世纪的运行观察，以及最高决策层的一系列补救举措。尤其是上世纪后期开工、新世纪第一年建成的小浪底大坝投入使用，为黄河安上了新的 “安全阀”后，三门峡大坝已融入“国家水利风景区”四大片区之一。只要三门峡大坝蓄水压力大幅减轻，不再导致渭河河床抬高，消除黄河内涝倒灌对陕西造成的洪灾隐患，便能实现当年预期的目标。本来在上世纪四十年代，美国给民国政府提供了一个《治理黄河规划初步报告》就有否定在三门峡筑坝，建议移到三门峡以下百公里的八里胡同，差不多就是现在小浪底大坝的位置。倘若时光能够倒流，当年若将坝址选定在小浪底，既能保障下游安全，又可避免加速上游淤积，也就不会出现建成后仅两三年水库就几乎瘫痪等一系列问题了……

   客观地说，我们受限于当时的历史条件。共和国成立初期，国家一穷二白，亟待恢复经济，然而精神上却处于民族大解放后的亢奋状态，对苏联援助存在过度依赖和迷信。所以，冷静回顾这段历史，各方的选择似乎都有其合理性。新生的共和国为保障黄河流域人民的生命安全，迫切需要解决水患问题。苏联是当时唯一愿意提供援助、派遣设备和专家的国家。国内虽有不少人认可美国的方案，但在当时的环境下无人敢言。毕竟，唯一坚持反对的黄万里，被戴上右派帽子长达二十多年。在那样的形势下，为保住职位和生计，有些人选择沉默也情有可原。加之工程上马时正值大跃进年代，无产阶级以大无畏的精神登上历史舞台，战天斗地、流血牺牲。面对自然灾害，全国人民勒紧裤腰带，在我国经济最艰难的年代、在帝修反联合反华大合唱中，诞生的这项特大工程。

   我们按照参观指示，通过引桥在大坝上游览了一番。主坝不过几百米长，设有游览电梯，可直达大坝的地下隧道，从宛如水晶宫般的玻璃廊道前往张公岛。当然，也可从分水堤直接步行过去。在那里，能够近距离观赏中流砥柱和大坝的雄伟身姿，还能在张公岛的王母梳妆台上探寻那些流传千古的远古传说。

这里的景观与长江葛洲坝、三峡大坝截然不同。长江上的两座大坝壮阔秀美，风光旖旎，而三门峡大坝则以其雄浑之势，至今仍堪称中国第一雄坝。尤其是下到坝底参观时，更能感受到其巍峨雄伟，震撼人心。在中国人心中，这座大坝宛如一座民族精神的丰碑，是特定时代国家精神的象征，更是中国在人类文明发展进程中闪耀的里程碑。

黄河第一大坝礼赞

我站在历史长河的堤边

三门峡承载大坝的伟岸

         六十余年经沧桑磨劫        

三番多次历存亡蜕变

中流砥柱更添道底气

张岛丹炉亦多座靠山*

文明史华夏有崭新纪录

破天荒锁住了怒涛狂澜

*“张岛” 即三门峡中的张公岛，传说张果老曾于此驻留，留下丹炉等遗迹，亦说为老子曾在此炼丹。

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五十：民居活化石，陕州地坑院

   三门峡市因黄河第一坝而设立，水库秋冬蓄水时，形成一片广阔澄澈的湖泊，成了候鸟迁徙的重要中转站。每年都有成千上万只白天鹅到此栖息，它们自在地飞翔、嬉水、觅食，吸引各地游客纷至沓来，三门峡也因此获得了 “天鹅之城” 的美誉。当初建设大坝时，国家黄河水库考古队发掘出诸多黄河沿岸远古遗迹，像黄帝后代虢国贵族墓葬群中的车马坑，经郭沫若建议首开原地原状保护，比秦皇兵马俑早六七百年。还有仰韶文化遗址、中流砥柱石、荆山黄帝铸鼎原、函谷关等。地方名胜古迹众多，如因《石壕吏》得名的石壕村、秦赵会盟台等，部分仅留地名，就连虢国博物馆也是新世纪才开馆。我被 “地平线下古村落，民居史上活化石”“蓝星唯一幸存，有人居住的地下古民居” 这两句广告吸引，得知陕州地坑院在陕州区张汴乡北营村，距市区仅十余公里，便打算顺路一观。

   地坑院，当地人多称 “天井院”，也叫 “地阴坑”“地窑”，是远古穴居人居住方式的遗留，北方人戏称 “地下四合院”，约有 4000 多年历史。2007 年，河南陕州区被中国民协命名为中国地坑窑院文化之乡。作为古老神奇的民居样式，地坑院文化底蕴深厚，是全国乃至世界唯一的地下古民居建筑，“见树不见村，进村不见房，入户不见门，闻声不见人” 是其真实写照，也有人称它为北方四合院。它有仰韶文化特征，以原始农业为主，地坑式窝棚、村落呈圆形或方形，有直坡式或沿坑壁螺旋上升式台阶供上下，庙底沟仰韶文化遗址出土的石锄、石铲等，为地穴式建筑挖掘提供了先进工具，由此推断地坑院源头大约在仰韶文化时期。从考古发掘看，汉朝王公贵族喜以此作墓葬方式，不过将天井改为穹隆形墓顶。南宋绍兴九年，朝廷秘书少监郑刚中在《西征道里记》中记载河南西部窑洞情况：“自荣阳以西，皆土山，人多穴居。” 还介绍挖窑洞方法：“初若掘井，深三丈，即旁穿之。” 且说窑洞中 “系牛马，置碾磨，积粟凿井，无不可者”，这是有力的文字佐证。

   带着好奇与期待，我开启了这场探秘之旅。远远望去，景区所在的广袤大地上，特意保留的绿树形成一片独特景致，莫非这就是传说中的地坑院景区？我迫不及待踏入。沿着蜿蜒小路前行，一个巨大方形深坑映入眼帘，这就是地坑院！站在坑边向下望，院落像精心雕琢的地下宫殿，四壁窑洞整齐排列，院子中央摆放着生活用具，仿佛能看到往昔人们的忙碌。顺着陡峭台阶而下，走进地坑院，一股古朴亲切的气息扑面而来。窑洞墙壁是未经修饰的黄土，摸上去粗糙却温暖。抬头仰望，天空被切成规整方形，仿佛置身与世隔绝的小天地。院子里，一位头发花白的老人坐在小马扎上晒太阳，热情介绍院子历史，说已传承好几代，家人都搬到地面，他却舍不得离开，这里的一切都是满满的回忆呵。

   跟着导游，参观了许多不同主题的地坑院。有的像博物陈列室，展示传统农耕文化，摆放着犁耙、石磨等古老农具，诉说着往昔劳作场景；有的展示民俗文化，墙上挂满精美鲜艳的剪纸，起死回生的民间捶草印花布、还带着春天自然的芳香。还摆放有古老生活用品，木质水桶、雕花柜子见证岁月变迁。其间观看了民俗表演，演员身着鲜艳传统服饰，在院子里载歌载舞，浓郁的乡土味反而更激起人心共鸣。其地方特色、欢快节奏和质朴粗放动作赢得阵阵掌声。地坑院黄昏来得早，夕阳余晖洒下，给地坑院披上一层金色外衣。

此时我明白了，为何中国人总念叨入土为安，为何中华文明能传承不断，为何外敌难入侵中原，为何小鬼子会被地道战打得魂飞魄散，因为我们是最接地气的民族，是地下有根基、天上有传承、大海有领域的上古人类文明传人！天色渐晚，地坑院愈发宁静神秘，我恋恋不舍离去，心中满是对这片土地的眷恋和对传统文化的敬畏。离开前，从一位山西游客处得知，随着现代文明发展，山西的地坑院已全部被遗弃，过年都没人回去住。而在介绍资料中看到，2011 年地坑院营造技艺已被列入国家级非物质文化遗产保护名录。

题陕州地坑院

仰韶文化启农耕，乡土与人始共生。

地坑窝棚成聚落，北方四合院初成。

其二

一井幽居一户人，十家毗舍共为村。

黄塬深处乾坤大，承继华胥万载根。

其三

黄壤通幽岁韵长，井天窑院永传芳。

穴居洞影遗千载，祖俗遗风代代昌。

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五一：西岳庙前说华山

   原本并无在华山停留的计划，然而现今高速干线的设计实在精妙！尤其是途经渭南市华阴这一段时，仿佛特意为华山搭建了一个绝佳的展示舞台。距离与角度恰到好处，恰似精心安排的摆拍场景，为过往游客提供了众多绝佳摄影位置。在很长的路程中，华山宛如一幅名画定格在车窗前，似乎伸手便能揽入怀中。这种对游客而言极具吸引力的景象，纵观五岳，除华山外，几乎没有哪座山能在一个镜头内将主要峰峦尽收眼底，完整展现出其奇险雄峻、群峰鼎峙的磅礴气势。最终，我们从连霍高速华阴出口下道，向北行驶约三公里后，从岳庙仿古步行街口驶入，抵达西岳庙。按照古时规矩，应先朝拜岳庙，再朝拜华山，但这规矩在民国后逐渐淡化，到共和国时期更是鲜有人遵循。

   我们来到西岳庙灏灵门前，竟感受到出乎意料的冷清。除了几个在庙前广场一角悠然打着太极拳的老者，几乎不见其他游客身影。若不是看到 “连三门” 中门紧闭，门洞券砖上方石匾额上 “敕修西岳庙” 五个大字，真会怀疑是否走错地方。我不禁自言自语：虽说这是有着二千多年历史的古老庙宇，看起来却像刚修缮过。同行兄弟立刻问：“你之前登华山没来过这儿？”是啊，我第一次登华山时，直接从华山峪口上山，无暇顾及此处。那是几十年前改革开放初期，正值 “自古华山一条路” 的时代。当然，这条路并非仅靠双脚就能轻松走过，常常需手脚并用，沿途要攀爬铁链，紧贴峭壁，极少有平缓可歇息的地段。一路险象环生，令人时刻警觉、心生畏惧，每一步都充满挑战。好在那个时代的人更为务实，能吃苦、干劲足。而且去朝山的人都知道，老华山站是小站，只有慢车停靠，且到达时间恰好是半夜。敢于攀登华山的大多是青壮年或少年。不像现在，一说游山玩水，很多人总会带着家人。华山的 “一条路”，不仅指仅有一条路，更是指只能一人通行、无法并肩前行的险道。当然，其中也有不少女性，但敢于前往的都是女中豪杰，不可小觑。我的日记中还留存着当年的记录：我利用在西安四医大培训时的周日去登山。出发前，同学给了我一张到中峰金锁关的简图。从玉泉院出发，经过五里关、莎萝坪、毛女洞、青柯坪、回心石、千尺幢、百尺峡、老君犁沟，最终到达北峰。站在北峰顶向南望，擦耳崖、上天梯和苍龙岭等险道近在眼前。感觉仿佛累死累活才刚起步，还不到中峰半山腰，前路依然壁立千仞，巍然向上延伸，似乎根本看不到尽头，更为艰险的道路让人望而生畏，甚至绝望。古往今来，不知多少人止步于金锁关前，连中峰都未曾见到，更别说闯过南天门，踏遍三峰顶了！

   听说如今已有多条道路和缆车栈桥连通天险，连妇女、儿童都能轻松登上绝顶。但那条华山古道仍是多数年轻游客及夜登华山者最钟爱的登山路线。毕竟那是华夏先民历经数千年，凝聚着开拓者的智慧、血汗甚至生命开拓出的 “升岳” 之路。从北麓玉泉院出发，往南进入华山峪，攀爬千尺幢、百尺峡、 到北峰。再过擦耳崖上天梯，攀苍龙岭过金锁关抵达中峰。然后分别前往东、南、西三峰，全长约十多公里，高差约一千八百米，共有万余级台阶。由沿溪线（峪道线）、侧坡线（山腰线）、山脊线、峰间环线、大上方支线、北斗坪支线共六段组成。这是几千年来人们历尽艰辛开凿出的险道。这条路涉溪流、穿石峡、越峭壁、悬万仞、临深渊、通云海、接高天，蜿蜒曲折，惊险绝伦，雄奇壮美。这条千古流传的独特路线，不仅沿途景观独特宜人，能从多个角度眺望雄伟的华山主峰。更是一条渗透着厚重历史、悠久文化，极具丰富价值的经典奇观。当年由于时间紧迫，只有一昼夜，我也和许多人一样，与不少奇观擦肩而过。但体验过后并不觉得遗憾，反而感觉有了这一次华山之行，此后的人生路走得更加坚定、踏实。可惜当时正值创业忙碌之时，只能留下一首七律抒发当时的心情：

登华岳

山门只向杰英敞，太华千秋尚逞强。

登岳进香云路远，摘星追月栈桥长。

五峰朝圣莲花艳，一柱擎天玉女香。

仙掌长留神武迹，东峰绝顶托朝阳。

梦恋

登华岳*

山门只向杰英敞，太华千秋尚逞强。

登岳进香云路远，摘星追月栈桥长。

五峰朝圣莲花艳，一柱擎天玉女香。

仙掌长留神武迹，东峰绝顶托朝阳。

*五一：附录：上面这首结场诗，引用的是我近四十年前的作品。当时只凭着少年那点文学底子，写下的七律。

因从今年二月二龙抬头开始，我经慎重考虑后、已经启用豆包智能助手。专司评点、纠错，编辑及在定稿前提出修改意见。

对这诗除作了基本肯定外，亮点不多、反之提出了：起句失韵、对句不工、语境直白、意境营造不力等欠缺。

提出了良好的修改意见，故现修改后重发。望各位有兴趣的诗友教正：

登华岳

山门独立道无双，太华千秋傲八荒。

蹑磴凌虚云路渺，扪星揽月栈桥长。

莲峰拥翠仙姿艳，玉柱擎天瑞霭香。

仙掌犹存神武迹，东峰极顶托朝阳。

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五二：“岳莲灵澍”庙魂存

   五岳崇拜在我国渊源甚远，野史有 “黄帝画野分州，乃封五岳” 的记载，将其起源推至传说时代。事实上，“岳” 的概念在唐虞三代已明确出现：尧帝时期“岳”是分掌四方外事的部落首领；至东周春秋以前，“岳”演变为掌管大山的官吏职称。岳山之称始见于《尚书・尧典》，书中记载东西南北四岳。春秋时期，随着“五行”学说兴起，阴阳学家邹衍宣扬五德终始论，五岳之说应运而生。只是五岳中东岳泰山、西岳华山定名较早，南岳（衡山 / 霍山）、北岳（恒山 / 大茂山）则随时代变迁而调整。这一现象与早期王朝定都相关，从夏商到隋唐，都城多位于豫、晋、陕三省，疆域限于中原黄河流域，五岳的空间布局正是远古山神崇拜、五行观念与帝王封禅活动结合的文化产物。

   华山的独特性源于其地质构造：现代科学证实，华山是由一块完整的花岗岩体构成，其形成可追溯至 30 亿年前的太古代。单一坚硬的岩体造就了华山如削的险峻地貌，山体五峰对应古代五行宇宙观。远观如莲花绽放，故古称花山，谐音为华山。自古以来便是道教圣地，道士们认为，险峻环境更利于修行证道，于是在悬崖峭壁间开辟出独特的“华山一条路”。这条路径之险，连唐代大文豪韩愈也曾在苍龙岭上因进退两难而痛哭投书，其传奇色彩由此可见一斑。历代帝王的封禅祭祀如汉武帝、唐玄宗亲临。与文人墨客的登临题刻如李白的西岳云台歌，更赋予华山深厚的文化底蕴。作为五岳祭祀体系的核心建筑，西岳庙的历史可追溯至汉武帝时期。公元前 100 多年，汉武帝在黄甫峪口修建集灵宫，东汉时迁至现址并更名为西岳庙。其建筑沿中轴线坐北朝南延伸，依次为灏灵门、五凤楼、棂星门、金城门、灏灵殿、寝宫、御书楼、万寿阁，整体呈现 “前低后高” 的格局，中轴线正对华山主峰，至今未改。现存西岳庙为明清风格，仿故宫形制建造，主殿灏灵殿俗称 “小故宫”，是历代帝王或钦差大臣祭祀华山神（少昊）的场所。庙内建筑规制严格，从门楼开间到台阶级数均有定制，现存碑刻、牌坊、御书匾额等文物，完整记录了西汉至今两千余年的修扩历程。值得一提的是，西岳庙因毗邻长安、洛阳两大古都，占尽地缘优势，据记载，历代皇帝亲祭华山 15 次，遣官致祭达 180 余次，其地位可见一斑。所以游岳庙并不是一般人所谓的过不完的门楼亭阁、走不完的台阶步道、看不完的牌坊碑石，一直到爬完高梯坎、登上万寿阁遥拜华山。其实这里的一柱一石、一碑一帖、一亭一坊、乃至一草一木，都是浓缩着中华悠久历史的国宝！相关事物积攒多多，留待下文详谈。

   “三月三，朝华山”的民间祭祀传统，承载着数千年的文化积淀。华山神被视为“兴云雨，产万物”的护国神祇，清乾隆四十年（1775年）的祈雨事件，更是其灵验的佐证：当时陕西大旱，巡抚毕沅奉旨登华山祈雨，果然降雨三日，旱情尽解。乾隆帝闻讯，御笔亲书“岳莲灵澍”四字赐于西岳庙“岳莲”取华山如莲之意“灵澍”即灵验的及时雨，这一题词成了西岳庙的“庙魂”。从远古山神崇拜到帝王封禅圣地，从佛道儒各教修行秘境到文化遗产瑰宝。这不单是华山与西岳庙，这是我国五岳封禅的根本。历代帝王把五岳看成是神的象征，岳镇一方，典型的护国神祇。是封建帝王封禅祭祀之地，更是封建帝王受命于天、定鼎中原的象征。自汉武帝始，各代帝王还不断对五岳追加封号，唐玄宗曾封五岳为“王”，宋真宗封五岳为“帝”，明太祖则封五岳为“神”。承载了太多祈愿与期许，在中华民族心中上升到神秘的高度。五岳不仅是地理坐标，更是中华文明中自然崇拜、政治伦理与宗教哲学交织的缩影。漫步庙中，穿行于碑石御苑古老文明的厚重积淀之间，堪称一场跨越时空的文化之旅。

瞻仰《岳莲灵澍》题西岳庙

三皇五帝的天星会聚在神坛

二十四节的时令围绕着循环

         

五片莲花瓣托举着五行秘火

一根中轴线连通了九幽昊天

宝殿开帝宫排宿将护东镇西

岳庙似坚城列符咒坐北朝南

         

乾隆代天下封赠的“岳莲灵澍”

堪慰一巨石十亿年“禅坐涅盘”

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五三：分享点西岳庙的藏宝

   前朝堪舆家早就称西岳庙为二龙戏珠的宝珠地，是罕见的阴阳二龙交合之处。阳龙以华山为龙头、秦岭为龙身，龙尾则是因“富庶太平”之意得名的富平县；阴龙之说，源于西岳庙正处黄河、渭河、洛河三水交汇之地。这里系华夏龙兴发祥的重要区域，在远古时代，就流传着人文初祖黄帝采首阳之铜铸鼎于县南荆山之巅，以及大禹浇铸象征最高权力的九鼎于此的传说。这一大块风水宝地，物产丰富、人杰地灵，代代人才辈出，现代伟人习家父子的故乡便在此处！此地自古就有“关中名邑”的美誉，岳庙内一石一木皆为珍贵宝物。

   最精贵的当属清乾隆皇帝御书的“岳莲灵澍”卧碑。四个大字表面金光闪烁，庄严肃穆，尽显尊贵。细看碑额上方，有五龙盘绕，底部祥云缭绕。正中那条龙双爪捧着一小匾，上刻“御笔”两字。下方碑身上，镌刻着乾隆皇帝的篆书御印，据说这是现存西北最大的横卧碑。御书楼便是为它而建，中堂特意按照碑的大小设计，形成 “一物一展” 的格局，特别突出了 “金天灵应” 和 “御制勒碑” 的主题。

   最令人叹惜的，是唐玄宗封华山神为 “金天王” 时，亲自撰文立下的华山碑。此碑高达五丈、阔一丈、厚四尺五，堪称天下之最，时称 “天下第一碑”。黄巢起义途经华阴时，放火焚毁西岳庙。大火烧得正旺时，突降大雨。巨碑因冷热相激碎裂成如今的模样，被后人称为“五岳石”。现在进灏灵门后，沿中轴线过五凤楼（午门），左手边有一堆大石头，下面最大的依稀似碑座，就是保留的残骸原状。仔细查看其留下的底座和那些大小不一的石头，上面还有文字和图案。当然，如果有导游讲解，这些珍贵宝贝，绝不会让你错过。

   最受珍视的镇庙之宝，是五岳最早的庙碑。虽原碑毁于明嘉靖地震，但其碑文以隶书写成，篆意浓厚，又兼有楷法，被学界公认为汉隶第一品。在五凤楼那边设有《西岳华山神庙之碑》专题展，现展出的是清代嘉庆年间的重刻版本。如今能看到的碑碣石刻存品众多：后周的 “华岳庙碑”、明代重刻的 “唐玄宗御制华山碑铭”、明万历刻的“华山卧图”等“华山卧图”图首附有王维、李白、杜甫、陈抟等唐宋名人的华山题诗和图画，此外还有“尊严峻极”“少皞之都”“蓐收之府” 三座古石牌坊。别看资料介绍西岳庙有馆藏文物 2300 余件（组）其中国家一级文物 35 件、二级文物 48 件，三级文物 260 余件。加上六十余棵古树名木这些“活物”，以及历史最为悠久的镇庙之宝《西岳华山神庙之碑》，还有螭纹玉牒等精品文物。只是这些精品，一般人见到也难以辨识。当然，院内现存建筑，包括建筑基址、窑址，均属国家文物，只可观赏，不可擅动。主要藏品涵盖历史纪录、献祭礼器和祭祀文物等。

   五岳自古有 “泰山雄、衡山秀、华山险，恒山奇，嵩山奥” 之说。但西岳庙独依渭水面向华山，是五岳祭祀庙宇中唯一一座坐北朝南可看到整座华山远景的。而且它建庙最早，主殿灏灵殿玲珑剔透、疏密得当，工艺精湛。殿内供有西岳神白帝少昊祭牌与香案，至今殿壁还悬有几块清朝皇帝的御笔匾额：同治的“瑞凝仙掌”、光绪的“金天昭瑞”和慈禧太后的“仙掌凌云”。自西岳庙建成起，就流传着雪映宫的故事、老子与青牛的传说，以及鱼抬梁、土堆坊等与鲁班相关的神奇典故，还有宝莲灯沉香劈山救母的传奇。故宫研究院长郑欣淼曾感叹：华山穷山岳之壮丽，西岳庙则是集精灵至极。

   特别值得一提的是三圣母殿院内后花园的 “情槐”，树龄超千年，民间称其为 “媒仙”。它是刘彦昌到雪映宫题诗，在树下与三圣母相识并成就一段姻缘的活见证，也是宝莲灯故事的重要发生地。至今它枝叶繁茂，寓意深远。进了棂星门，就能看见石牌坊两侧，有好几十棵老态龙钟的苍翠古柏，树干仿佛石化一般。这些古柏树龄均超七百岁，树龄上千年的也不在少数，最古老的是晋朝人所植，因此被称为“晋柏”。再加上共和国成立初的电影《智取华山》作为革命文物在此列展，再现当年华山天险之路，让前来游览的人更添兴致。

   最后说一句，现在西岳庙能有这恢弘壮丽、具有明清建筑风格的宫殿式古建筑群和 “小故宫” 之称，还要感谢乾隆皇帝。当年他动用自己十二万两私房钱对西岳庙进行大修，庙制在那之后达到了建庙以来的顶峰。看到重修西岳庙碑的记载，确实令人感叹！作为一代皇帝，本可动用国库银子修葺国庙，他却为了德行自掏腰包。反观当今那些屡禁不止的贪腐官员，成万上亿地敛财去堆砌在地下室 ，实在令人唏嘘！

戏题西岳庙

莲炬煌煌映祭坛，双龙戏珠道漫漫。

五行毓秀分山岳，三界通灵贯宇寰。

灏灵殿内威灵赫，万寿阁中福运绵。

最是情槐牵夙契，千年长证好姻缘。

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五四：再作秦岭腹中行    在当今旅游业兴盛的现代交通境况下，华山几乎成了西安人健身休闲的空中花园。交通的方便快捷，是我们这一代人先前做梦都想不到的。从铁路看华山脚下就围了三个站，据说先前在自古华山一条道登山路口，玉泉院那里的华山站在上世纪末就改名华山西站。将其东边的孟塬站冠上了华山站名头，成为陇海线上一个区段站。现在郑西高铁华山北站在这西岳庙附近一开通，短短不到十公里的范围内就有三个火车站。加之高速公路干线和四通八达的公路网，高速动车、城际特快、快速列车、最快半小时，慢的二小时如逛一趟公园。    同时也知道现在由西安穿越秦岭南下，已有多条道路多种方式可以选择。一般就是三、四个小时车程，最快的高铁一个多小时。秦岭虽还是那道秦岭，但从其腹中平稳顺势穿过，免去翻山越岭、迂回盘旋之劳，速度不知快了多少倍！秦岭自古被尊为华夏文明的龙脉，广义的秦岭，西起昆仑，中经陇南、陕南，东至鄂豫皖、大别山以及蚌埠附近的张八岭，是长江和黄河流域的分水岭。与淮河连成中国地理上的南北分界线，尤其对西部气候、温度影响为大。但从狭义上的秦岭讲，仅限于陕西省南部、渭河与汉江之间的山地。东以灞河与丹江河谷为界，西止于嘉陵江以主峰太白山（海拔3771.2）为制高点这一段。也是陕西本省内，关中平原与陕南汉中地区的界山。真正的关键点在现宝鸡到汉中，读过三国的人都熟知：六出祁山、暗度陈仓这些典故。其实就是指我国南北沟通的道路，古之蜀道、近现代的川陕路，最艰巨自然首属秦岭。 从李白蜀道难一诗 ：尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。并反复吟哦：蜀道之难，难于上青天！尽管如此先辈们从未放弃过“难于上青天”的贯通之梦。几千年间古蜀道的探索、修建的脉络一路不停，至今有迹可遁的尚有金牛道、米仓道、荔枝道、阴平道、祁山道、褒斜道、陈仓道、傥骆道、子午道等。历经两三千年，终于在中华民国的抗战时期，在此基础上建成川陕公路。为沟通南北的战略资源和战力储备，终于赢得了拯救民族危亡的战争！共和国诞生后更是全力以赴不断改建完成为沟通我国西部南北的主干108国道。这条连接京昆、三千多公里长，属首都十二条放射线干道之一，终不负蜀人几千年自南自北四海攸通的梦想。    终南山隧道：以全长一万八千多公尺，夺中国公路隧道之最，仅次于挪威长二万四千多公尺莱尔多公路隧道，为亚洲第一、世界第二的超长隧道。在世纪初修建时就宣传得全国家喻户晓。它贯穿秦岭山脉连接关中平原与秦巴山区，即包茂高速经西安到安康的陕西段，全长约二百公里。这是人类在秦岭第一次的大突破！走的大约是先前子午道经荔枝道入川。这条路风景也不错，从一望无际关中平原生机勃勃的田园景象，到高速穿越秦岭连绵起伏的山峦，进入安康后连绵的陕南山地、梯田、一片片的茶园和果园。旅游介绍还推荐沿途的柞水溶洞和终南山寨及云盖寺古镇等人文景观，所以上一次就慕名去走过了。    这次准备去体尝一下在网上争议最大，以“死亡高速”著称的秦岭隧道群（共136座隧道以秦岭Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号隧道组成的17公里隧道群为核心）组合的西汉高速。是京昆高速在陕西境内的一段，近二百六十公里。世纪初开建、零七年国庆前建成通车。从相关统计看自开通到2013年10月，6年来共有139人命丧此路，发生事故次数多等。按理说自从机动车的速度快到似在飞翔后，哪条道路、哪个城市、又没出事故没死人呢？后来才发现因彻查此路，引出一特大贪腐案。固然老百姓对脏官的愤恨情绪可以理解，但对广大筑路工人和工程技术人员不可否定。这路修得很好，还开创了很多新工艺，如Ⅰ、Ⅱ号隧道要各打一口通风斜井，为了环保他们决定从下往上打，这样省去修施工便道，也不用考虑石渣的抛弃地，当然更不改变山上的植被。而且打出的石渣在隧道内就地加工，成衬砌隧道的石料，简直是现代版的鲁班显圣。据说这组超长隧道群和终南山超长隧道，成了我国高速公路极具研究价值的两个重点。这种几公里的隧道对西南地区的司机是很熟悉的，所以对西汉高速的感觉也更觉亲和。公平的说从古蜀道起就有两条，最直捷南下汉中的褒斜道和傥骆道。现在西安也有两条到汉中的高速，从地图上看分明承接了前人的智慧。是从西安南下最好、最便捷、最舒适、游客最多五、六分钟就有望天透气，消除紧张气氛和视觉疲劳的机会。相信亲身经历过的司乘人员，都会有共同的感觉。 秦岭行   科技文明接西东，时空隧道贯交通。     智能车载穿山梦，高速路如遁土龙。     泉瀑雷奔鸣绝壑，云崖壁佇望南峰。   层峦叠嶂依然美，秦岭今朝越地宫。
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五五：秦岭深处的华夏龙脉雕塑群

   踏上高速，我就迫不及待地在车载AI上，调出华夏龙脉雕塑群的资料。一颗心早飞到神秘的秦岭深处，屏幕里的文字图片，勾勒出沉睡在时空长河中的历史片段，纷至沓来。预先多些了解、到时才会更多些理解。智能车十分善解人意，提示有捷径直插西汉高速。避免走连霍高速与京昆高速连接线绕行的大圈，缩短了几十公里行程。从华阴到秦岭服务区，也仅跑了两小时。

   自关中平原进入秦岭后，除了急速移动的层峦叠嶂，就是应接不暇的桥梁隧道。七亩坪因其特殊的地理位置，成了全国最受欢迎的服务区之一。能来这里歇一下脚，不知会减少了多少安全隐患！我一下车就发现了前面的缓坡上，一片青灰色的雕塑群宛如一条蛰伏的巨龙、气势恢宏的正从山岚中浮出，顺势在秦岭的脉络间蜿蜒舒展。令人远远一见就震惊其规模，想不关注都难。

   这就是华夏龙脉的精魂，总长超半华里，最高主峰处为三层楼高的大唐武士雕像。以黄花岗岩，采用圆雕和多层浮雕及阴阳文相互交织的工艺，集古今石雕大成的中华史诗。第一部围绕秦岭将华夏起源、演变、关键节点、风云人物、历史典故，按照时空顺序再现的石雕塑形的鸿篇巨制“盘古开天”以华夏创世纪传说发端，图案化的“太极海纹”象征易经的初创和先民对万物演变的认知。或许意在诉说八千年前燕山运动中，秦岭从海面下逐渐隆升成巨岭的地球演变历程。再以“河图洛书”揭开文明源头密码。旧石器遗址的实物刻画，串起仰韶、龙山文化等原始记忆。记录下原始部落最早的华夏文明。从而开启了春秋栈道开凿的场景，两个挥钎凿路的力士雕塑，配以青铜器、文字、编钟等文物背景。点缀有天纹、地纹和五行元素各种符号，神秘的远古历史图腾，天地哲思隐藏宇宙魔方。这些古人智慧的结晶，令人心灵震撼、肃然起敬。

   秦国的崛起是整组雕塑的高潮“五丁开道”神话与“秦惠王伐蜀”的史实交织。五位力士青筋暴起的手臂托起巨石，身后 “石牛粪金”的典故以连环画形式展开。青铜马车的轮毂纹路精确到辐条数量，似能听见两千年前栈道上的车辙声。认真看看 “书同文，车同轨”的刻石，小篆的 “秦” 字被刻意放大，笔画间嵌入度量衡的刻度，才读懂了设计师的初心：这雕塑分明把大秦成就大一统，定格在首次民族融合的历史瞬间。而秦末楚汉争雄的龙争虎斗，引出“明修栈道，暗渡陈仓”“萧何月下追韩信”等史实，华夏文明终成为汉文化统称汉族的“汉朝”一统江山。汉文化弥漫着史诗气韵，韩信的将旗在云雾中若隐若现，“昭君出塞”的圆雕胡笳与琵琶的纹路在她身后交织成声波。

最含蓄的是匈奴王冠上鹰图腾与汉家环佩的呼应，连昭君鬓角的发丝都刻得根根分明，似佛有风沙掠过她眼角的泪痕。其后三国则重点刻画诸葛亮“六出祁山”在秦岭周边运筹帷幄，使用“木牛流马”指挥“定军山之战”等经典场景，“黄忠刀劈夏侯渊”那圆雕，更精准的将冷兵器时代的搏杀血淋淋再现。

   唐朝强大的国力是提升秦岭象征力和民族自信心的保证，威武雄壮的武士为群雕最高点。更以盛唐时期的民族大融合，华美宫殿和“一骑红尘妃子笑”、李白《蜀道难》等典故，将情节推上又一高峰。而宋朝“开凿九井驿三巨石”筑栈道畅通南北，使嘉陵江漕运盛兴也是亮点。最后以元明清时期作为结尾，“明月峡火烧栈道”“突袭元军”“整治故道商旅”元亡明兴的历史事件，及清代对嘉陵道、沙河驿、潜龙桥等，维护修建的史实再现。总之当代雕塑大家贾维克先生，以秦岭周边华夏民族诞生地为主场，并将这个地区影响华夏历史的重要时间段简略概括为：远古、原始、春秋、秦、汉、唐、宋、元明清几段。雕塑人物近百，特别利用圆雕的独立性精心塑造出：秦王的刚毅、刘邦的沉稳、项羽的霸气、诸葛亮的睿智从容、诗仙李白的不羁豪放、尽皆栩栩如生。特别是秦王那深邃的目光，我感觉，雕刻出的活脱脱是始皇帝的真容。

   华夏龙脉雕塑的另一面，展现了秦岭的山川风貌与气象。着重突出崇山峻岭中，那以自然山形贯穿相连的五条通蜀古老栈道。不但强化了主题，因加入实地景观更令观者啧啧稀奇，有如现代实景沙盘。被誉为一座露天艺术博物馆、袖珍4A景区，是中华民族改造自然、开拓进取永不停息的颂歌。

华夏龙脉的精魂

浩荡荡八百里秦川的根

莽苍苍三千里昆仑的魂

        

开启了华夏文明路古老栈道

探索出神州交通网当代窍门

李太白蜀道难化作旅游传说

诸葛亮祁山路早成度假新村

      

秦岭中耸立起国脉坐标

昭示着新中华民族精神

梦恋

五六：夜宿汉中忆当年

   我对汉中的印象，定格在三十多年前的匆匆一瞥。那时的她，宛如一幅泛黄的古画：狭窄的街巷蜿蜒如带，青瓦灰墙的老建筑镌刻着岁月纹路，连空气中都流淌着质朴宁静的古意。直至驻足其间，方悟这片土地何以在历史长河中占据举足轻重的地位。诸葛亮六出祁山，皆以汉中为北伐根基；刘邦受封汉王以此为起点，终成一统天下之业。汉中之名，源自“汉水之中”的地理禀赋。秦末霸王分封定其国号“汉”，刘邦以汉中为根基始崛起，更因汉朝强盛，汉兵、汉人、之称逐渐成为华夏民族的代称，最终凝练成“汉族”这一文明符号。故汉中被尊为 “汉人老家”“汉家发祥地”，实乃文明脉络之源头。

   从地理格局看，秦岭与巴山如两道天然屏障，拱卫着中间舒展的汉中平原。这片面积千余平方公里的沃土，虽较关中和川西平原稍显狭小，却因土壤肥沃、物产丰饶，自古便有“中华聚宝盆”之美誉。得天独厚的区位与资源，使其成为兵家必争的战略要地。记忆里的汉中，是宿于国营招待所时的斑驳光影：狭窄的街道旁，参天古树撑起一片绿荫，沧桑感扑面而来。此次夜宿，怀揣着旧地重游的期待，却在车过汉江大桥的刹那，被眼前景象震撼：华灯映照下，江面开阔如镜，波光粼粼间竟似误闯襄阳的璀璨夜色。

   三十载光阴，竟让这座古城跨越千年变迁。昔日陈痕旧迹渐消，取而代之的是现代化新城：汉江两岸高楼林立，霓虹勾勒出建筑的轮廓；街道宽敞整洁，行道树与花草织就绿色长廊。入住汉江边的汽车旅馆，内部设施简约时尚，与记忆中简陋的招待所判若云泥。凭窗而望，游船如明珠浮游江面，桥梁横跨两岸，车灯与星光交织成流动的星河，勾勒出一幅流光溢彩的都市夜景图。

   凝视灯火璀璨的汉江，思绪忽被拉回少年时代穿行川西北的往事。古蜀道的险峻，至今历历在目：民国时期为抗战抢修的老川陕路。事实上只是从现在的绵阳梓潼到汉中的宁强、勉县之间的路段。大抵顺古陈仓、褒斜和金牛道故迹修筑而成。单就四川这边的险道，如绵阳梓潼的大庙山、路窄弯急有很多千年古松柏，人称翠云廓有些就在路中间。更兼有一处连坡路，司机称之为“连升三级”的长坡。货车要提前一公里全力冲刺，一鼓作气方能闯过三级阶梯状陡坡。常有车到第三坡冲不动了，进退无门，只好请人拖车，催生了独特的拖车行当。当然遇到这种事的司机，这一趟差不多算白跑了。剑门有天下险之名，剑阁穿越剑门关峡谷的二十四道“之”字拐，得有超强驾驶技术。更别说过明月峡老虎嘴的半隧道，和龙洞背那翻车最多最险的江边岩壁路段，简直如过鬼门关。当九死一生到达七盘关进入陕西后，沿嘉陵江支流河谷延伸而上，翻越秦岭余脉，坡长弯密，从宁强至勉县连续穿越多个峡谷。才进入汉中平原，足见川陕天堑之阻隔。那时没一、两天时间，是不可能从绵阳赶到汉中的……

   次晨漫步滨江大道，只见滨江公园内一派生机：太极拳舒展如云，健身操节奏明快，晨跑者的身影掠过花丛，构成一曲活力盎然的城市晨曲。此景与记忆中静谧的老城形成鲜明对照，尤其是汉江两岸的巨大变迁，脱胎换骨的大手笔令人惊叹不已！从曾经的破旧与寂静，到如今的繁华与热闹，见证了新世纪以来汉中的飞速发展。这座古老的历史名城，正以崭新的姿态展现在世人面前，她珍藏着的古蜀道沧桑记忆；汉文化的根脉灵魂；众多人文景点和先贤遗迹；有着独特的魅力，吸引着更多的人们想要来探寻其成功奥秘。

过汉中

北依秦岭帝王山，南倚雄关巴蜀环。

大汉生根诞族地，子孙今日遍尘寰。

梦恋

五七：探寻米仓古道・走巴中

   从汉中南下，奔西南是金牛道，东南为荔枝道。前几年游沙坡头从洛阳返回时，穿第一长隧、过商洛、宿安康、下重庆，也算领略过了。前者更不消说，川人早用了一个多世纪，当然我们这一两代人主要使用的是宝成铁路。唯有这米仓古道还从未走通 —— 此前光雾山红叶节在省内名声大噪时，曾来自驾游，却也止步米仓山前。这次正好顺道探访米仓古道，否则待米仓山隧道（仅次于秦岭终南山隧道的第二长隧）凿通、巴陕高速全线贯通时，想去也难了。

   踏上寻觅之旅，前往巴中。米仓古道，这条连接陕西汉中与四川巴中的古老通道，承载着千年历史与文化，在岁月长河中蜿蜒伸展。不必低估古人智慧：古道大抵顺着山脉垭口与水道走向延伸，随时代演进，逐渐成了大路、公路，乃至省道、国道。一出汉中，便似踏入山水长卷：远处山峦连绵，如巨龙盘亘天地；山间云雾缭绕，似轻纱浮于峰峦，为巍峨山脉添了几分神秘，景色愈发秀丽。道路两旁行道树成荫，阳光透过枝叶洒下斑驳光影，宛如岁月的波光。

   米仓山属秦岭南延，是汉江与嘉陵江的分水岭。主峰高耸入云，近山线条圆润柔和，似造物主精心雕琢的艺术品。山上植被茂密，随海拔变化层次分明：山脚下是阔叶林，山腰处是针叶林，山顶是灌木丛，每层都独具韵味。绿色海洋中，点缀着不知名野花，红似火、粉如霞、白像雪，在微风中摇曳生姿，散发芬芳。诺水河清澈碧绿，如玉带蜿蜒山间。两岸峭壁洞穴，相传为南宋时人们躲避战乱所建，秘传有藏宝。

   沿着这条古代出川入蜀的交通干线，从残留驿道遗迹的蹄铁印、打杵窝（背夫歇息时支撑背架的石窝）可见，米仓古道主要是驮货的骡马与身负重压的 “背二哥” 行走的路。他们在崎岖道上艰难前行，往返一趟需半月左右。这些生活在社会底层的苦力，勇武有力，随身的背架、拐扒子（行走时作拐杖，歇息时支撑重物）是唯一资产，也是谋生饭碗。他们多结伴而行，领头人一声哟嗬，山路上几十米内背架林立，宛如今日堵车场景。天气好时，还能听见他们苍凉、粗犷、直白又充满力量的山歌：“一个背兜一根拐哟，风餐露宿送货来。哟嗬一声（舍）出口气，天不敢收地不埋。”

   如今大部分路段已通高速，虽需岔几次道，但从导航图看基本是直线南下。不到两百公里，两小时许便抵达巴中。在城口发现一条盘山公路蜿蜒上山，我们顺势前行，拟登高俯瞰。原来山上是特色住宅开发区，车辆缓缓爬升时，巴中新城面貌渐次展现。我们从多角度拍下这座历史古城的新姿：巴中新城如镶嵌大地的立体彩图，高楼大厦鳞次栉比，在阳光下闪耀着现代化山城的璀璨光芒。远处巴河穿城而过，粼粼波光为城市添了灵动之美；河上大桥横跨两岸，桥上车流如织，桥下船只往来，勾勒出和谐画面。

   这次沿米仓古道而行，不仅欣赏了壮丽自然风光，领略了大自然的鬼斧神工，更感受了其深厚历史文化底蕴：早有三国时张飞率军拓宽古道的传说，更有始凿于南北朝的巴中摩崖石刻。特别是南龛石窟，历经唐、宋等朝代开凿修缮，现存龛窟 176 个，造像 2700 余尊，是研究古代佛教文化与艺术的珍贵宝库。更不必说这里是红军文化的核心 —— 川陕革命老区的中心。巴中新城的景象，则让我看到了这座城市的蓬勃活力。这次顺道的旅行，已成为我心中难忘的美好记忆。

行吟在米仓古蜀道

依然刚烈的巴山风掠过车窗

仿佛背二哥哟嗬声崖壁回荡

米仓古蜀道开启进化的福门

巴中新城镇珍惜传承的宝囊

南龛石窟的佛像仍垂着眼睫

北崖洞穴里遗藏已展露风光

巴河将一城岁月轻抱在怀中

历史与当代文明正温柔相撞